Obwód UCH dla słuchawek o wysokiej impedancji na mikroukładach. Wzmacniacz słuchawkowy oparty na specjalizowanym chipie TPA6120. Zasilacz ULF

16.01.2024 -

Jeśli masz fajne uszy do monitora i stary telefon komórkowy z odtwarzaczem MP3, który nie jest w stanie „napompować” słuchawek, ten artykuł jest dla Ciebie!

Właściwie to, co jest potrzebne do montażu wzmacniacza:

Minimalny zestaw:

Sama Micra TDA 2822(można również modyfikować 2822 m/s lub jego odpowiednik KA 2209)
4 kondensator elektrolityczny 16V – 100 mf(no cóż, ogólnie rzecz biorąc, Condery są jak masło w owsiance - im więcej, tym lepiej, ale jak na słuchawki 100 mf stosunek wielkości do jakości jest znakomity)
Okablowanie jest lżejsze, na głowę wystarczy wielokolorowe 20-25 cm.
Lutownica i wszystko do lutowania
mile widziane proste ręce i trzeźwa głowa :)

Zestaw rozszerzony (opcjonalnie):

gniazdo słuchawkowe (można wyrwać z chińskiego radia)
mały przełącznik (z tego samego radia)
pierścienie ferrytowe (można wyrwać ze wzmacniaczy z anten „siatkowych”)
Tekstolit i wszystko do jego trawienia
Stare żelazo
Wiercić cienkim wiertłem

drukarka laserowa, tekstolit i wszystko do jego wytrawienia (w przypadku chęci montażu na desce)

Przejdźmy do montażu: Dla tych, którzy nie chcą zawracać sobie głowy płytkami drukowanymi, wzmacniacz można zmontować metodą powierzchniową, czyli pływającą bez płytki, ale konstrukcja będzie krucha i albo trzeba będzie ukryj go w pudełku lub nadal zmontuj na desce.

Montujemy stosując montaż zawiasowy zgodnie ze schematem

Do zebrania go na desce potrzebny będzie tekstolit, najpierw należy go oczyścić alkoholem lub innym płynem odtłuszczającym i pozostawić do wyschnięcia.

Po narysowaniu po prostu kopiujemy nasz diagram kilka razy.

Robię to po to, aby po przeniesieniu go do Textolitu móc wybrać najbardziej udaną wersję i wytrawić go tak, aby nie drukować go ponownie.

Przycinamy krawędzie, aby nam nie przeszkadzały.

Wskazane jest, aby nie dotykać strony, na której znajduje się uszczelka.

Następnie nakładamy zadrukowaną stronę papieru na oczyszczoną stronę PCB i dociskamy całość rozgrzanym żelazkiem (ustawiamy żelazko na max) przez 20 - 25 sekund. Nie myśl, że trzymanie go przez dłuższy czas sprawi, że toner będzie lepszy, wręcz przeciwnie, stanie się kruchy i kruszy się.

Gdy papier zamoczy się, usuń go lekkimi, okrężnymi ruchami, używając czegoś w rodzaju kulek.

Jeszcze raz dokładnie opłucz deskę (aby usunąć wszelkie kłaczki).

Następnie rozcieńczamy roztwór chlorku żelaza (sprzedawanego na rynkach radiowych). Przepraszam, ale w tym momencie ładunek na moim ciele umarł..... a ja byłem zbyt leniwy, aby czekać na jego naładowanie, gdy rozwiązanie CJ już się ochładzało...
Wrzucamy naszą deskę do rozwiązania.

Czas trawienia zależy od temperatury cieczy i jej nasycenia ciekłą cieczą.

Niemniej jednak tablica po wytrawieniu wygląda tak:

Zmywamy toner z torów i cyny (dla tych, którzy są w zbiorniku, pokrywamy go warstwą cyny).

Przed cynowaniem zabezpieczam deskę
Następnie płytę można doskonale ocynować roztworem kalafonii alkoholowej. Na zdjęciu wyraźnie widać jak okropnie wygląda moja deska, a wszystko dlatego, że gdy zmyłem toner po trawieniu, przetarłem go kilka razy papierem ściernym, tak aby niektóre tory miejscami się rozerwały i żeby nie było przerwy obwód zostawiłem grubą warstwę cyny (ale jak jest cieńsza to i tak wygląda ładniej). Następnie wycinamy dziury i montujemy.

Myślę, że nie będzie już więcej problemów. Na zdjęciu widać, że mikroukład jest zamontowany z boku torów, nie jest to do końca poprawne, zrobiłem to, ponieważ na rynku natknęliśmy się na wiele niedziałających mikrochipów i lutowanie ich z drugiej strony nie było zbyt wygodne stronie (podarłbyś tor lub coś innego) musiałem wypaczyć. Używam tego wzmacniacza do uszu komputera, jest niewidoczny, więc nie starałem się zbytnio, żeby był piękny.

TDA2822 to zintegrowany wzmacniacz audio, który może być używany w trybie mono lub stereo. Wzmacniacz w tym chipie przeznaczony jest do zastosowań, w których potrzebne jest niewielkie wzmocnienie dźwięku, przy niskim poborze prądu, może być używany np. jako wzmacniacz słuchawkowy. Mam te słuchawki, grają normalnie z komputera, jednak przy słuchaniu muzyki z telefonu wyraźnie brakuje mocy, podłączając taki wzmacniacz głośność znacznie wzrasta i pozostaje jeszcze pewna rezerwa.

Napięcie zasilania: 1,8–15 woltów
Maksymalna moc wyjściowa: 1,4 W
Pobór prądu przy obciążeniu: R=32 omów I U=6 V w trybie spoczynku 0,1 mA, a podczas pracy waha się wewnątrz 10-20 mA.

Tuż powyżej widać obwód małego wzmacniacza wykorzystującego TDA2822. Głośność dźwięku można regulować za pomocą rezystora zmiennego 10 kOhm. Do zasilania obwodu idealne będzie źródło zasilania o napięciu 12 V (będzie miało najwyższą moc wyjściową, nie licząc impedancji głośników), ale będzie działać przy niższych napięciach. Mikroukład w ogóle się nie nagrzewa, więc nie ma potrzeby stosowania radiatora. Na pierwszej płytce znajdują się osobne, duże śrubki dla wejścia, wyjścia i zasilania.

Płytkę drukowaną można pobrać tutaj:

Oto kolejny schemat podłączenia tego mikroukładu, a także dwie płytki drukowane, które są wygodniejsze do wykonania wzmacniacza słuchawkowego, jedna z nich ma niższe rezystory i kondensatory do montażu powierzchniowego, a druga ma DIP. Na nich narysowane są tory pod gniazda jack 3,5 mm, z łatwością możesz edytować tory i miejsca, dopasowując je do swoich złączy. Za pomocą takiej płytki należy podłączyć ją do telefonu (źródła sygnału audio) za pomocą specjalnego przewodu z dwoma gniazdami i odpowiednio słuchawek do złącza na płytce.

(pliki do pobrania: 1406)

Postanowiłem zrobić wzmacniacz wykorzystując drugi obwód z rezystorami (10k, 4,7) i kondensatorami ceramicznymi 100 nF do montażu powierzchniowego (smd). Na zdjęciu ślady narysowane tsaponlakiem i markerem do parkietu oraz gotową deskę po wytrawieniu w chlorku żelaza.

Regulacja głośności dźwięku z samego źródła dźwięku będzie Cię denerwować, w moim przypadku jest to rocker głośności telefonu, zakres jest za mały. Aby poprawić zmianę siły dźwięku, dodaj miniaturowy rezystor zmienny o rezystancji około 10–50 kOhm w celu regulacji siły wejściowego dźwięku.

Obudowa NM5 o wymiarach 57x38x19 i śmiesznie niskiej cenie była idealna dla mojej płyty. Płytka pasuje do niej idealnie, wiercimy otwory o wymaganej średnicy pod gniazda wejściowe i wyjściowe. W obudowie jest jeszcze miejsce na źródło energii. Moim zdaniem najlepiej byłoby upchnąć tam akumulator litowo-polimerowy wraz z modułem ładującym np. z USB. W rezultacie otrzymujemy doskonały, wygodny, kompaktowy wzmacniacz do słuchawek i małych głośników w skromnej cenie.

Użyłem tego wzmacniacza do małych słuchawek komputerowych, dźwięk okazał się całkiem dobry, ale przy dużej głośności jakość dźwięku zauważalnie spada. Jak widać, zmontowałem obwód za pomocą TDA2822 w obudowie DIP-8 i dla wygody przylutowałem złącze do płytki. Moc wyjściowa będzie zależała od rezystancji słuchawek i napięcia zasilania, nie potrzebujemy wiele, nie chcemy ogłuszyć. Pożądane jest, aby głośniki miały moc 2x1W/4 Ohm.

Od dawna chciałem zrobić osobny wzmacniacz słuchawkowy - nie miałem czasu, chociaż słuchawki kupuję już od dwóch lat. Nic specjalnego, Sennheiser HD 558, ale dźwięk jest dla mnie na akceptowalnym poziomie.
Przejrzałem wiele schematów, przeczytałem wiele informacji i forów. Chciałem, żeby obwód był prosty i zapewniał dźwięk wysokiej jakości. Myśląc o tym, czego chcę, doszedłem do wniosku, że słuchawki potrzebują stosunkowo małej mocy i jakiegoś wzmacniacza operacyjnego zasilanego tranzystorami lub po prostu mocnego wzmacniacza operacyjnego o niskim THD+N, że tak powiem, „sterownika”, powinno być odpowiednie. A potem pojawił się mikrochip firmy TI, specjalnie zaprojektowany do tych celów, TPA6120.

W swej istocie jest to bardzo mocny i bardzo szybki wzmacniacz operacyjny z monstrualnie niskim THD+N (przynajmniej dla mnie). Poszperawszy trochę w Google na temat różnych wtrąceń i konstrukcji mikroukładów, znalazłem dla siebie dobrą opcję na jednej ze stron internetowych czeskiego radioamatora Pawła Ruzickiej. Mikrofon podłączony jest w układzie nieodwracającym, na wejściu znajduje się potencjometr 50 kOhm znanej japońskiej firmy ALPS. Postanowiłem wdrożyć właśnie tę opcję.

Układ wzmacniacza słuchawkowego oparty na TPA6120 i zasilaczu

Moja wersja schematu

jednostka mocy

Po przestudiowaniu arkusza danych TPA6120 nadal wprowadziłem pewne zmiany w obwodzie. Tak zwane kondensatory blokujące w oryginale są foliowe, jednak w karcie katalogowej zdecydowanie zaleca się stosowanie kondensatorów ceramicznych SMD i to nawet jak najbliżej zacisków zasilania - aby wyeliminować ewentualne wzbudzenie wzmacniacza.
Prawdę mówiąc, byłem bardzo podekscytowany i przestraszony, mikroukład działa bardzo szybko.

Ten straszny PowerPAD został pokonany.

Ze względu na brak doświadczenia w produkcji dwustronnych płytek PCB zdecydowano się na wykonanie płytki jednostronnej. I wtedy pojawił się kolejny problem. Z uwagi na to, że mikrochip jest bardzo mocny jak na swoje rozmiary, na swoim „brzuchu” posiada podkładkę odprowadzającą ciepło – PowerPAD, która jest wlutowana do podkładki pod mikroukładem i pełni jednocześnie funkcję wspólnego przewodu.
Jakoś odsunąłem od siebie nieprzyjemne myśli i stwierdziłem, że jakoś to przylutuję. Ale najpierw najważniejsze.

Zacząłem szukać niezbędnych komponentów i od razu stało się jasne, że miejscowi nie mają TPA6120, nie mówiąc już o ALPS. Po raz kolejny pomaga wielki chiński brat, który zamówił na Aliexpress mikroukład TPA6120 i potencjometr ALPS.
Kupiłem obudowę, transformator i inne drobne przedmioty od miejscowych. Gdy wszystko było już pod ręką, minęły kolejne 4 miesiące zanim sięgnąłem po... żelazko.

Projektując płytkę wzmacniacza szczególną uwagę zwróciłem na rozmieszczenie rezystorów zgodnie z kartą katalogową, tak aby odległości od nóżek wejść i wyjść do rezystorów były jak najkrótsze, tak aby nie było wzbudzenia. A teraz deski są trawione, wiercone i cynowane. I tu zacząłem poważnie myśleć o tym, jak przylutować ten podstępny PowerPAD i w ogóle, co z tym zrobić.

Powrót do Internetu. Na jednym z forów znalazłem ciekawe rozwiązanie. Bez lutownicy i dwustronnej płytki drukowanej z metalizowanymi otworami jest tylko jedno wyjście: wywiercić otwór pod mikroukładem i przez niego spróbować przylutować domowy grzejnik do PowerPAD mikroukładu.

Wypróbowałem tę sugerowaną opcję: wierci się otwór o średnicy 1,5 mm, bierze się drut miedziany, cynuje i nawija w spiralę wokół wiertła 0,8 mm (owinąłem go wokół igły) o długości 2-3 cm, mikroukład ustawia się i chwyta, spiralę opuszcza się do otwór i całość smażymy lutownicą o mocy 40 W, oczywiście z dodatkiem lutowia i topnika. Celem jest nie tylko przylutowanie spirali, ale także zapewnienie, że krawędzie podkładki PowerPAD zostaną przylutowane do płytki drukowanej.

Oto mój układ chłodzenia dla TPA6120. Czy widzisz tę dziwną „wiosnę” pośrodku?

Przytrzymałem lutownicę przez kilka sekund i wszystko się udało! Wszystko okazało się prostsze niż myślałem. Dziękuję przemiłej osobie za pomysł!

Dźwięk

Płytki gotowe, podłączam wszystko przewodami, szybkie sprawdzenie. Nie ma stałego wyjścia, podłączam DAC, Senheisery, włączam „The Dark Side Of The Moon” i cieszymy się… Pewnie opisanie dźwięku, a zwłaszcza jego jakości, to niewdzięczne zadanie, to trzeba po prostu usłyszeć samemu .
Generalnie powiem, że dźwięk bardzo mi się podobał w całym zakresie częstotliwości. Według ucha zniekształcenia są minimalne, dla mnie po prostu nie ma ich wcale. Kiedyś słuchałem słuchawek Sennheiser HD 558 z wbudowaną kartą dźwiękową. Teraz po prostu ich nie poznałam! Pojawił się bas i dźwięk był bardzo szczegółowy.

Całkowity

My śpiewamy. Nie ma podekscytowania i dzięki Bogu, na szczęście podjęto w tym celu wszelkie środki. Wątpiłem, czy cewka dobrze odprowadzi ciepło, więc zostawiłem ją na godzinę z muzyką na przyzwoitym poziomie głośności, dotknąłem mikrocewki - wydawało się, że jest to 30-35 stopni. Cewka jest ciepła, podkładka z tyłu też lekko ciepła, co oznacza, że mikrocewka jest lutowana normalnie, ciepło jest dobrze odprowadzane i na tym się uspokoiłem.

I zaczęła się dla mnie najtrudniejsza i najbardziej bolesna rzecz - zebrać wszystko do walizki. Kilka wieczorów z wiertarką, szczypcami, śrubokrętami, pilnikami i mnóstwem wulgarnego języka! Hurra, wepchnąłem deski do obudowy. Obudowa okazała się za duża do wzmacniacza, ale jest wygodna w montażu i wygląda solidniej w dużym pudełku. Pozostało tylko jedno zadanie: wykonać napisy na panelu przednim. Ale to zupełnie inna historia.

Mały wzmacniacz gitarowy oparty na tranzystorach JFET i układzie LM386 w 1-watowym wzmacniaczu mocy można zmontować korzystając z poniższego schematu i instrukcji. Stopnie wejściowe przedwzmacniacza na dwóch tranzystorach J201 zapewniają niemal lampowy dźwięk, regulowana kontrola barwy ma duży zakres, a mocny wzmacniacz operacyjny LM386 ze stopniem wyjściowym może wysterować mały głośnik lub dowolne słuchawki. Ten projekt jest idealny jako mały, domowy, ze wszystkimi głównymi funkcjami markowych urządzeń:

Regulacja tonu/głośności/wzmocnienia.
Wyjście głośnikowe/słuchawkowe.
Wejścia gitarowe/mp3.
Zasilanie 9 V DC - standardowe złącze wejściowe.

Obwód elektryczny wzmacniacza gitarowego

Rysunek PCB (bez pliku)

Obwód można warunkowo podzielić na 5 bloków: stopień wejściowy wykorzystujący tranzystory JFET, kontrola barwy, przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy na LM386 i zasilacz. Stopień wejściowy izoluje wzmacniacz od gitary, zachowując jednocześnie jakość sygnału. Następnie regulacja barwy kształtuje żądaną charakterystykę częstotliwościową, dodając w razie potrzeby więcej basów/wysokich tonów.

Dzięki tranzystorom JFET przedwzmacniacz wzmocni sygnał po kontroli barwy i przygotuje go do wzmacniacza mocy, uzyskując ostatecznie moc do 1 W. Dodatkowe wejście AUX/MP3 umożliwia podłączenie metronomu, odtwarzacza MP3 oraz obsługę zewnętrznych ścieżek audio.

Zasilacz ULF

Zasilacz dostarcza napięcie 9 V do wszystkich elementów obwodu, posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją połączeń oraz zamontowany jest dodatkowy filtr usuwający najmniejsze zakłócenia.

Do złącza CONN4 można podłączyć dowolny typ zasilacza 9V (biegunowość ujemna), automatycznie odłączy akumulator od obwodu po podłączeniu do niego zewnętrznego zasilacza 9V AC.

Gniazdo wejściowe stereo gitary służy jako przełącznik, łączący zacisk (-) akumulatora z masą, gdy podłączona jest gitara elektryczna.

Dioda D1 - zabezpiecza wzmacniacz przed przypadkowym odwrotnym podaniem zasilania. Dioda D2 zapala się po podłączeniu baterii 9V lub zasilacza + gitary. Umieść rezystor R14 o wyższej rezystancji, aby zminimalizować prąd.

Głośność na wejściu AUX sterowana jest z urządzenia zewnętrznego, ma to na celu uproszczenie konstrukcji obwodu i zmniejszenie poziomu ewentualnych zakłóceń.

Tłumik wyjściowy LM386

Moc wyjściowa LM386 jest zbyt wysoka dla słuchawek, w tym celu sygnał można stłumić. Pasmo przenoszenia tłumika wyjściowego:

Jak widać tłumik wyjściowy zmienia pasmo przenoszenia, redukując ilość niepotrzebnego basu w słuchawkach. Bez tłumika (sekcja fioletowa): filtr dolnoprzepustowy utworzony przez C7 (220uF) i głośnik (rozważmy to jako 8 omów), częstotliwość odcięcia wynosi 90 Hz (obliczona jako FC=1/(2nRC)), a harmoniczne poniżej 90 Hz będzie tłumione.

Ustawienia

Na tym schemacie elektrycznym przedstawiono wymagane napięcia w punktach kontrolnych obwodu, które powinny występować, aby montaż był bezbłędny.

Omów artykuł WZMACNIACZ GITAROWY DO SŁUCHAWEK

Pewnie wielu z Was spotkało się z takim problemem, gdy po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza MP3 lub telefonu, głośność była niewystarczająca, czyli inaczej mówiąc, moc odtwarzacza lub telefonu nie była wystarczająca, aby zapewnić głośny, czysty dźwięk. I co zrobić w tym przypadku?

Aby to zrobić, możesz złożyć wzmacniacz słuchawkowy własnymi rękami. Jego schemat jest dość prosty i każdy radioamator, niezależnie od tego, czy jest początkujący, czy doświadczony, może to zrobić, wykazując się dokładnością i uwagą.

Tworząc ten wzmacniacz chciałem, żeby był nietypowy, chciałem odejść od klasycznej plastikowej obudowy. Pamiętając, że fani moddingu komputerowego często robią przezroczyste obudowy do swoich komputerów, postanowiłem również zrobić przezroczystą obudowę mojego wzmacniacza. I jako atrakcja - porzucić płytkę drukowaną i sprawić, że wszystko będzie montowane powierzchniowo.

Opracowanie schematu przeprowadzono w programie Orzeł. To klasyczny wzmacniacz z podwójnym wzmacniaczem operacyjnym. OPA2107.

Poniżej znajduje się obwód wzmacniacza słuchawkowego DIY:

Lista wymaganych części do zasilacza wzmacniacza:

Złącze zasilania;
LED 5 mm (dowolny kolor);
R1LED - rezystor o mocy od 1K do 10K (1W);
CP1, CP2 - elektrolity 470 μF (dla napięcia 35 lub 50 woltów);
RP1, RP2 - 4,7 K (1 W);

Lista części wzmacniacza:

IC1 - podwójny wzmacniacz operacyjny OPA2107;
(uwaga - na schemacie wzmacniacz operacyjny jest oznaczony jako OPA2132, faktem jest, że początkowo planowałem go zastosować);
C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (dla sygnału wejściowego audio);
C2, C3 - 0,1 µF (folia do stabilizacji wzmacniacza operacyjnego);
R2L, R2R - 100K (0,5 W);
R3L, R3R - 1K (0,5 W);
R4L, R4R - 10K (0,5 W);
R5L, R5R - zworka (opcjonalnie);
Gniazdo stereo - 2 szt.;

Ponieważ zdecydowałem, że wszystko będzie na zawiasach, zacząłem robić ramę. Tutaj będziesz potrzebować dokładności i uwagi, ponieważ... obudowa będzie przezroczysta, a wszelkie wady będą od razu widoczne.

Do szyny zasilającej użyłem jednożyłowego drutu miedzianego o grubości 1 mm, pobranego ze skrawków kabli używanych do okablowania domowego.

Każdy zasilacz transformatorowy o napięciu 12 woltów i prądzie wyjściowym 300 mA lub większym jest idealny jako zasilacz. Wskazane jest użycie zasilacza transformatorowego, ponieważ użycie impulsowego może prowadzić do zakłóceń (w słuchawkach będzie słyszalny ciągły szum).

Jako złącze zasilania użyłem tego złącza: (styk środkowy to plus zasilania).

Aby utworzyć identyczne końcówki rezystorów i przewodów, użyłem zwykłego śrubokręta. Można zastosować różne średnice dla większych lub mniejszych promieni.

Nieco niżej widać przewody zasilające. Na wejściu zasilacza znajduje się 12 woltów, które następnie są przekształcane na +6 woltów i -6 woltów za pomocą dzielnika napięcia (rezystory RP1 i RP2, 4,7 kOhm każdy). Faktem jest, że wzmacniacz operacyjny wymaga zasilania bipolarnego. Przewód znajdujący się pośrodku to tzw. „wirtualna masa”, której w żadnym wypadku nie należy łączyć z prawdziwą masą (przy złączu zasilającym).

Aby zmniejszyć zakłócenia wzmacniacza operacyjnego i zwiększyć stabilność jego działania, niezbędne są dwa duże kondensatory 470 µF 50 V w połączeniu z kondensatorami 0,1 µF. Aby to zrobić, musisz spróbować umieścić je jak najbliżej zacisków wzmacniacza operacyjnego.

Oto kilka dodatkowych zdjęć z różnych perspektyw, które pokazują, jak przeprowadziłem instalację.

Po zakończeniu lutowania możesz przystąpić do sprawdzania wzmacniacza. Mała rada, do sprawdzenia nie trzeba używać najfajniejszych słuchawek, wystarczą jakieś proste. Fakt jest taki, że jeśli gdzieś się pomylisz i przylutujesz części niezgodnie ze schematem, to całkiem możliwe, że zniszczysz słuchawki. Mam jednak nadzieję, że kiedy sprawdzisz, wszystko będzie w porządku.

Ponieważ wzmacniacz będzie później zalany żywicą epoksydową, zdecydowałem się go nieco podnieść, aby podczas zalewania znalazł się dokładnie na środku korpusu. Aby to zrobić, przylutowałem małe piny od dołu.

Pomyślałem, że fajnie byłoby nieco bardziej dopracować konstrukcję wzmacniacza i dlatego zdecydowałem się wydrukować naklejki na złącza audio. Przygotowałem je w Adobe Photoshopie, następnie wydrukowałem go na cienkim papierze fotograficznym i przykleiłem do łączników taśmą dwustronną.

Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad projektem korpusu i materiałem, z którego zostanie wykonana forma do zalewania. Wybrałam plastik o grubości 1,5 mm, który doskonale tnie zwykłym nożem biurowym, pozostawiając bardzo gładką krawędź.

Następnie zaprojektowałem formularz wypełnienia, używając tego samego Orzeł. Po wycięciu wszystkich części przystąpiłem do montażu. Aby ułatwić tę procedurę, najpierw chwyciłem wszystkie rogi super klejem, a następnie dwukrotnie okleiłem każdy szew, co zapewniło pełną szczelność.

Najprostszym sposobem ustalenia objętości żywicy epoksydowej do nalania jest napełnienie formy wodą, następnie wlanie jej zawartości do kubka i sprawdzenie powstałej objętości i masy. Oczywiście objętość można zmierzyć linijką - ale metoda z wodą wydawała mi się łatwiejsza.

Do wypełnienia użyłem przezroczystej żywicy epoksydowej. W przypadku tej konkretnej żywicy stosunek utwardzacza do żywicy powinien wynosić 1:50.Tak małą ilość utwardzacza dość trudno było odmierzyć, przydała się do tego waga jubilerska. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku różnych marek żywic epoksydowych stosunek utwardzacza do żywicy jest różny, patrz instrukcje.

Wymieszaną żywicę należy powoli wylewać po bokach formy, aby uniknąć powstawania pęcherzyków. Na zdjęciu poniżej widać, że podczas wylewania żywicy nalałem trochę więcej niż potrzeba, jednak żywica nie wylała się pod wpływem napięcia powierzchniowego. Jest to konieczne, ponieważ żywica epoksydowa nieznacznie kurczy się podczas twardnienia.

Kiedy żywica epoksydowa twardnieje, wydziela się dużo ciepła (w moim przypadku temperatura wynosiła 62 stopnie). Następnie formę przykrywa się, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń na powierzchnię.

Zostawiłem żywicę epoksydową do utwardzenia na jeden dzień. Po tym czasie wyschło i przystąpiłam do usuwania pleśni. Użyłem do tego szlifierki taśmowej.

Następnie za pomocą routera zeszlifowałem fazki i wszystkie ostre rogi.

Do wypolerowania korpusu użyłem najpierw papieru ściernego o ziarnistości 600, a końcowe polerowanie na mokro drobnym papierem ściernym o ziarnistości 1200.