Jak wybrać aparat do zdjęć wysokiej jakości? Wybór aparatu, jak wybrać aparat, jeśli wybór jest ogromny. Aparaty, co wybrać
Co sezon na rynku światowym pojawia się cała masa nowych modeli aparatów różnych kategorii cenowych o indywidualnych cechach. Do wybierz aparat, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy pod każdym względem, podzieliłem wszystkie aparaty cyfrowe na 5 kategorii. Zapewni to przejrzystość ogromnej liczby kamer, które wybierasz ze sklepów internetowych. Zgadzam się, po prostu niemożliwe jest porównanie modeli i zrozumienie ich licznych cech bezpośrednio po zakupie. Proponowana przeze mnie klasyfikacja na to pozwala wybierz najlepszy aparat lub przynajmniej podejmij świadomą decyzję przed zakupem aparatu, w oparciu o obiektywne dane.
Zanim zaczniesz analizować cechy i typy kamer, odpowiedz na następujące pytania:
- Do jakich celów będzie używany aparat: amatorski czy profesjonalny?
- Ile jesteś skłonny wydać na urządzenie?
Na przykład profesjonalna fotografia oprócz starannej wybór aparatu wiąże się z zakupem różnych modułów i dodatkowych akcesoriów do aparatu. Aparaty systemowe i lustrzanki wymagają modernizacji poprzez zakup zamiennych obiektywów, lamp błyskowych i innych podzespołów. Oczywiście większość aparatów z innych kategorii też da się ulepszyć dodatkowymi akcesoriami, ale w znacznie mniejszym stopniu.
Jeśli zamierzasz wykorzystywać przyszłe zdjęcia głównie do publikacji w Internecie, ale jakość, jaką zapewnia smartfon, nawet z dobrym aparatem, nie wystarczy, to upewnij się, że model ma wbudowany moduł Wi-Fi (moduł WLAN) . Radzę przyjrzeć się bliżej aparatom z systemem Android na pokładzie, dzięki którym wrzucanie zdjęć do Internetu stanie się jeszcze prostsze. W artykule omówione zostaną tylko te urządzenia, które posiadają funkcję nagrywania wideo z obsługą Full HD.
Kamery megazoomowe
Kamery megazoomowe Są mieszanką lustrzanek cyfrowych i modeli kompaktowych. Ich główną cechą jest najszerszy zakres ogniskowych. Aparaty te są zawsze wyposażone w duże obiektywy i oferują wiele ustawień manualnych. Takie modele mają kompaktowe matryce, ale „megazoomy” mają wymiary przekraczające wymiary konwencjonalnych aparatów.
Kamery w obudowie ochronnej
Użytkownicy preferujący zajęcia na świeżym powietrzu i sporty ekstremalne mają specjalne wymagania wobec aparatów cyfrowych. Urządzenia te muszą być kompaktowe, lekkie, mieć obudowę odporną na wstrząsy, ochronę przed kurzem i wilgocią, a ich sterowanie musi pozostać wygodne w każdej sytuacji. Wybierając tego typu kamerę należy zwrócić szczególną uwagę na stopień bezpieczeństwa.
Kamery uniwersalne
Użytkownicy, którym brakuje możliwości budżetowych rozwiązań aparatowych i nie odpowiadają gabaryty megazoomów czy lustrzanek, powinni bliżej przyjrzeć się modelom uniwersalnym. Posiadają bogactwo różnorodnych ustawień, akumulatory o dużej pojemności oraz możliwość montażu dodatkowych akcesoriów i rozszerzeń. A duży rozmiar matrycy pozwala z kolei tworzyć doskonałe zdjęcia.
Kamery systemowe
W skrócie, kamera systemowa to „DSLR” zamknięta w lekkiej i kompaktowej obudowie. Jest to obecnie jeden z najbardziej obiecujących typów aparatów.
Aparaty cyfrowe
Aparat DSLR zapewnia fotografowi ogromne możliwości dzięki obecności wymiennego obiektywu i ogromnej liczbie ustawień ręcznych. Aby zapoznać się z „DSLR”, dołączona do niego optyka (zestaw) jest całkiem odpowiednia. Jednak w niektórych przypadkach zakup modelu bez obiektywu pozwoli zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić lepszą optykę od zewnętrznego producenta, w zależności od mocowania aparatu.
Kamery megazoomowe
Główną cechą kamer megazoomowych jest obiektyw o ogromnym zakresie ogniskowych, zapewniający możliwość fotografowania zarówno przy szerokim kącie widzenia i małym powiększeniu, jak i przy bardzo wąskim kącie i dość dużym zoomie. Głównym zadaniem producenta jest zmieszczenie jasnego, uniwersalnego obiektywu w kompaktowej obudowie. W rezultacie trzeba poświęcić albo schludne wymiary obiektywu na rzecz współczynnika przysłony i jakości optycznej, albo odwrotnie. Ponadto im większy teleskop obiektywu, tym jest on bardziej kompaktowy, ale mniej niezawodny i trwały. Oczywiście kamery megazoom mają wymiary przekraczające średnie wymiary konwencjonalnych modeli kompaktowych. Zauważamy też, że tego typu urządzenia kierowane są przede wszystkim do entuzjastycznych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy uwielbiają robić zdjęcia panoramiczne czy wydarzenia sportowe.
Najlepszy aparat: Sony Cyber-shot DSC-HX20V
Najlepszy wynik ogólny uzyskał model firmy Sony. Aparat przyciąga bogatą funkcjonalnością, jednak 18-megapikselowa matryca CMOS nie ma zbyt dużych rozmiarów fizycznych – 1/2,3′ (6,17×4,55 mm). Urządzenie wyposażone jest w trzycalowy ekran i wykorzystuje złącze micro-USB zarówno do komunikacji z komputerem PC, jak i do ładowania. Aparat posiada także wbudowany moduł GPS, który umożliwia powiązanie zdjęć ze współrzędnymi geograficznymi oraz zarejestrowanie śladu nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone
Najlepszy wybór: Canon PowerShot SX240 HS
Aparat ten, w bardzo atrakcyjnej cenie, ma niemal idealnie zbalansowane charakterystyki: noty uzyskiwane w głównych dyscyplinach są niemalże równe. Kamera oferuje ciekawy (szczególnie dla fanów wydarzeń sportowych) tryb nagrywania wideo z prędkością 240 kl./s. Wadą modelu jest być może niska rozdzielczość trzycalowego wyświetlacza (461 000 punktów) – pozostali przedstawiciele tej kategorii mają dwukrotnie więcej.
Wytrzymałe kamery
Aparaty te przeznaczone są przede wszystkim dla miłośników aktywnego i ekstremalnego wypoczynku. Aby zapewnić możliwość użytkowania urządzeń pod wodą, ich obudowy są całkowicie uszczelnione. Przyciski sterujące, które w standardowych modelach są głównymi przewodnikami wody wewnątrz obudowy, w chronionych komorach nie pozwalają jej przedostać się, a pokrywy schowków na baterię i kartę pamięci wyposażono w specjalne uszczelki. Dodatkowo zabezpieczone kamery nie boją się wstrząsów, nagłych zmian temperatury i ciśnienia. Warto jednak mieć na uwadze, że stopień bezpieczeństwa kamer jest zróżnicowany, dlatego przy zakupie takiego modelu warto dokładnie zapoznać się ze specyfikacją. Za ochronę trzeba zapłacić zarówno dosłownie (taki aparat jest oczywiście droższy od podobnego niezabezpieczonego), jak i w sensie przenośnym – urządzenia te są większe i cięższe od klasycznych modeli kompaktowych i nie są wyposażone w obrotowe wyświetlacze.
Najlepszy aparat: Panasonic Lumix DMC-FT5
Ten model bezpiecznego aparatu pozwala na wykonywanie zdjęć i filmów na głębokości do 13 m. Panasonic Lumix DMC-FT5 wytrzymuje także upadek z wysokości 2 metrów. Jednocześnie aparat charakteryzuje się najlepszą w swojej klasie jakością obrazu i jest świetnie wyposażony: ma wbudowane moduły WLAN i GPS, interfejs NFC, a także zestaw turystyczny: kompas, barometr i wysokościomierz.
Najlepszy wybór: Sony Cyber-shot DSC-TX20
Ten przedstawiciel serii TX (ultrakompaktowe, wytrzymałe aparaty firmy Sony) z 3,3-calowym ekranem dotykowym wyróżnia się stylowym wyglądem, niską ceną, bogatym wyposażeniem i doskonałą wydajnością. Pozwoliło to modelowi zdobyć miano najlepszego wyboru w swojej klasie. Kamera pozostaje wodoszczelna do głębokości 5 m, a odporność na wstrząsy jest gwarantowana przy upadku z wysokości nie większej niż 1,5 m.
Kamery uniwersalne
Aparaty tej klasy w dalszym ciągu są najlepiej sprzedającymi się aparatami, ponieważ takie są najlepszy wybór spośród wszystkich kategorii aparatów. Mają imponującą liczbę różnych ustawień, zarówno ręcznych, jak i automatycznych, dość duże akumulatory oraz możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów, takich jak osobna lampa błyskowa, a także nasadki do obiektywów teleskopowych i makroskopowych. Duży rozmiar fizyczny matrycy pozwala na wykonywanie bardzo dobrych zdjęć, a pod względem jakości obrazu przy dobrym oświetleniu takie aparaty dorównują modelom lustrzanek. Aparaty uniwersalne doskonale sprawdzają się podczas wszelkiego rodzaju wycieczek i podróży, a także fotografowania sytuacyjnego w oparciu o zasadę „widziałem, dostałem, strzeliłem”. Za urządzeniami tymi przemawia również fakt, że nawet wielu profesjonalistów kupuje takie urządzenia jako drugie urządzenie do codziennego użytku.
Najlepszy aparat: Canon PowerShot G1 X
Najlepszy aparat pod względem jakości obrazu spośród testowanych, a sprzyja temu ogromna jak na tego typu aparaty matryca, przewyższająca standard 4/3 stosowany w aparatach systemowych. Urządzenie oferuje mnóstwo ustawień ręcznych i automatycznych, odchylany i obracany wyświetlacz oraz różnorodne mechaniczne elementy sterujące. Jedyną wadą jest niska wydajność - dotyczy to zarówno zdjęć seryjnych, jak i opóźnienia migawki.
Optymalny wybór: Nikon Coolpix P7700
Tak, aparat nie jest już produktem nowym, ale wciąż konkurencyjnym. Oto dlaczego: wysoka jakość obrazu, doskonałe wyposażenie, dużo ustawień ręcznych (są trzy pokrętła do ustawiania parametrów, tyle samo wyboru trybów pracy i funkcji). Dodajmy do tego obecność składanego wyświetlacza, jasnego obiektywu i największego spośród wymienionych w artykule zoomu optycznego. Tak, i świetna cena.
Kamery systemowe
Producenci od dawna poszukiwali rozwiązania, które pozwoliłoby pokonać ograniczenia narzucane przez obecność lustra jako kluczowego elementu lustrzanek cyfrowych. Kilka lat temu na rynku masowym pojawiły się urządzenia cyfrowe bez lusterek, ale z wymienną optyką. Zaczęto je nazywać kamerami systemowymi lub „kamerami bezlusterkowymi”. Obecność dużego czujnika i wymiennych obiektywów pozwala robić zdjęcia o niemal tej samej jakości, co modele DSLR. Jednocześnie ich wymiary, waga i cena są mniejsze ze względu na brak bloku lustrzanego. Obraz z obiektywu trafia bezpośrednio do matrycy, a stamtąd do wyświetlacza i/lub wizjera elektronicznego. Taka konstrukcja z łatwością pozwala na wykorzystanie uchylnego wyświetlacza w trybie fotografowania i nagrywanie wideo, co w przypadku lustrzanek cyfrowych wymaga sporej ilości technicznych sztuczek: trzeba podnieść i zamocować lustro oraz przesłać obraz z obiektywu do matrycy, w zasadzie zmieniając urządzenie w bezlusterkowe.
Najlepszy aparat: Sony NEX-6
Jakość obrazu i wydajność tego modelu są niemal idealne w porównaniu z konkurencją. Poza tym Sony NEX-6 jest bardzo bogato wyposażony. Do perfekcji brakuje jedynie ruchomego wyświetlacza, który obraca się tylko w jednej płaszczyźnie.
Najlepszy wybór: Sony NEX-F3
Z wyników testów wynika, że model Sony NEX-F3 charakteryzuje się tą samą jakością obrazu i rozdzielczością, gdyż wykorzystuje podobny sensor. Zakres ISO młodszego modelu jest węższy, a szumy przy jednakowym ISO wyższe, co jest konsekwencją uproszczonej elektroniki. Oczywiście wyposażenie i wydajność różnią się znacznie w mniejszym stopniu. Ale żywotność baterii nawet wzrosła.
Aparaty cyfrowe
Cyfrowe lustrzanki przestały być ostatnio domeną wyłącznie profesjonalistów i pasjonatów. W krótkim czasie pojawiło się wiele budżetowych, amatorskich „DSLR”. Takie modele dają fotografowi ogromne możliwości zarówno ze względu na obecność wymiennych obiektywów, zewnętrznych lamp błyskowych, urządzeń do makrofotografii, jak i ze względu na imponującą liczbę różnych ustawień, ręcznych i automatycznych. W swojej konstrukcji lustrzanki zasadniczo różnią się od wszystkich innych: w nich obraz przechodzący przez obiektyw jest rzutowany nie bezpośrednio na matrycę, ale na moduł lustrzany, skąd jest następnie postrzegany przez oko fotografa przez wizjer optyczny . Dlatego urządzenia te pozwalają na natychmiastowe obejrzenie i ocenę kadru. Lustrzanki cyfrowe dla początkujących są dobre dla entuzjastów fotografii, ale dla większości użytkowników mogą być nieporęczne i trudne w użyciu.
Najlepszy produkt: Sony Alpha SLT-A77
Aparat ten wykonany jest w technologii półprzezroczystego lustra, w której strumień światła z obiektywu jest dzielony pomiędzy matrycę i wizjer, co zwiększa niezawodność i szybkość fotografowania, ponieważ lustro pozostaje nieruchome podczas procesu fotografowania. Z drugiej strony taka konstrukcja nieco ogranicza przepływ światła docierającego do matrycy. Biorąc jednak pod uwagę światłoczułość współczesnych matryc, nie jest to zbyt istotne. Ponadto aparat ten jest najlepiej wyposażony wśród konkurentów.
Najlepszy wybór: Canon EOS 60D
Aparat o najlepszym stosunku ceny do jakości i wyważonym zestawie kluczowych parametrów. Do zalet można zaliczyć obracany w dwóch płaszczyznach wyświetlacz (jeden z pierwszych ruchomych wyświetlaczy tego producenta) o dużej rozdzielczości. Wadą jest niska prędkość zdjęć seryjnych i dość wąski zakres ISO. Dodatkowo duże szumy barwowe czynią go praktycznie bezużytecznym już od wartości 3200 jednostek.
Data publikacji: 14.02.2017
Jak wybrać aparat?
Bardzo trudno jest zrozumieć całą obfitość sprzętu fotograficznego na rynku. Ceny są bardzo zróżnicowane, a zakres funkcji jest bardzo zróżnicowany. Jaki aparat kupić? Celem tego artykułu jest pomoc w wyborze aparatu na podstawie Twoich celów i budżetu.
Rodzaje kamer
Aparat w smartfonie
Główny trend na rynku sprzętu fotograficznego jest nieubłagany: smartfony są udoskonalane i radzą sobie lepiej z zadaniami, które wcześniej wymagały aparatu. Smartfon to dziś nie tylko środek komunikacji i aparat, ale także odtwarzacz audio, wideo, nawigator, konsola do gier, a nawet karta bankowa z kartą podróżną. A jeśli możesz zapomnieć aparatu w domu, smartfon i jego aparat będą zawsze przy Tobie. Kolejny bonus: zdjęcie zrobione smartfonem można od razu wysłać znajomym lub opublikować w serwisie społecznościowym.
Smartfony są dostępne niemal dla każdego. Jeśli nie weźmiesz pod uwagę najlepszych modeli wiodących producentów, średnia cena jest bardzo przystępna. Dzięki pojawieniu się wysokiej jakości chińskich smartfonów każdy może stać się posiadaczem zaawansowanego urządzenia. Jednak ceny sprzętu fotograficznego poszybowały w górę wraz z kursem dolara: obecnie poważny aparat to kosztowna przyjemność.
Jednak aparaty w smartfonach nadal mają szereg wad:
Niska jakość zdjęć i filmów. Smartfony mają małe czujniki obrazu, a ich rozmiar wpływa na jakość obrazu. Takie czujniki wytwarzają więcej szumu cyfrowego, co jest szczególnie istotne podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Wygląd zdjęć RAW i ustawień ręcznych w niektórych telefonach to fajna innowacja, ale nie zrobiła różnicy.
USTAWIENIA EVA-L19: ISO 320, F2,2, 2 s, odpowiednik 27,0 mm
Brak zoomu optycznego (poza kilkoma konkretnymi modelami). Smartfonem nie da się zrobić wysokiej jakości zdjęcia odległego obiektu.
Brak wymiennej optyki, która rozwiązałaby problem braku zoomu. Nowoczesne „obiektywy do smartfonów” to dodatki do istniejącej optyki w telefonie i nie da się ich porównać z wysokiej jakości wymienną optyką foto.
Podsumujmy. Aparat w smartfonie nadaje się do rozwiązywania codziennych problemów fotograficznych i uchwycenia chwili. Jednak do mniej lub bardziej zaawansowanej pracy ze zdjęciami i filmami lepiej wybrać aparat. Nawet do prowadzenia konta na Instagramie blogerzy często korzystają nie ze smartfonów, ale z bardziej specjalistycznego sprzętu: od kamer sportowych po pełnoklatkowe lustrzanki jednoobiektywowe. Bardziej zaawansowane narzędzia są również wykorzystywane do profesjonalnej fotografii i nagrywania filmów.
Smartfon należy uznać za aparat, jeśli...
- nie planujesz opanować sprzętu fotograficznego i manualnych ustawień, a po prostu chcesz robić ładne zdjęcia i selfie;
- jesteś początkującym blogerem i szukasz budżetowego sprzętu;
- potrzebujesz uniwersalnego gadżetu do wszystkich zadań: od komunikacji online po kręcenie prostych filmów;
- Jesteś fotografem zmęczonym noszeniem ciężkiego aparatu (tak, smartfon jest idealny do wielu dziedzin kreatywnej fotografii).
Oto trzy najbardziej odpowiednie urządzenia dzisiaj:
Samsung Galaxy S7 Edge
Posiada jeden z najlepszych aparatów na rynku mobilnym, zapewniający imponujące rezultaty nawet w nocy. Dzięki S7 Edge możesz robić świetne selfie pod wodą! A obecność trybu ręcznego i możliwość fotografowania w formacie RAW przyda się zaawansowanym amatorom. Można trochę zaoszczędzić i kupić zwykłego S7. Ma mniejszą przekątną wyświetlacza, a co za tym idzie nieco mniejszy rozmiar i pojemność baterii. Ekran nie jest zakrzywiony, ale aparat przypomina S7 Edge.
Huawei P9 i P9 Plus
Aparat tego gadżetu powstał wspólnie z profesjonalistami z firmy Leica. To najtańszy aparat Leica na rynku. Dostępna jest wygodna aplikacja do zdjęć z dużą liczbą trybów, ustawieniami ręcznymi i fotografowaniem w formacie RAW. Jedną z głównych cech jest podwójny aparat z dwoma czujnikami: RGB i monochromatycznym, każdy o rozdzielczości 12 megapikseli. Można wykonywać zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe.
iPhone'a 7 Plusa
iPhone to jeden z najpotężniejszych silników fotografii mobilnej. W ciągu 10 lat istnienia smartfona obszar ten poczynił ogromny postęp, czego dowodem jest kampania reklamowa „Shot on iPhone”. iPhone 7 Plus z obiektywami 28 i 56 mm (odpowiedniki) ma jeden z najlepszych aparatów mobilnych naszych czasów, którego możliwości rozszerzają aplikacje innych firm (do ustawień ręcznych i fotografowania w formacie RAW).
Aparaty kompaktowe
Odrębną klasą aparatów kompaktowych są superzoomy (hiperzoomy). Wyposażone są w obiektywy o bardzo wysokich współczynnikach zoomu: od 30x do 83x. Trudno nazwać takie urządzenia kompaktowymi, bo ze względu na duży obiektyw ich wymiary są porównywalne z wymiarami lustrzanek cyfrowych. Główną zaletą takich aparatów jest zoom „dalekiego zasięgu”, który pozwala fotografować znacznie odległe obiekty: zbliżenie księżyca, samolot na niebie, wiewiórkę w parku, sikorkę na gałęzi. W przeciwnym razie takie aparaty to kompromisy. Mała matryca w połączeniu z obiektywem o długim ogniskowym, ale nie o szybkiej przysłonie, nie pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć w warunkach słabego oświetlenia. Przykładowe modele: Nikon Coolpix P900, Nikon Coolpix A900, .
Superzoomy mogą zainteresować tych, którzy cenią sobie wysokie współczynniki zoomu, proste rozwiązania typu „wszystko w jednym” i przystępną cenę. Każdy aparat systemowy (DSLR lub bezlusterkowy) z teleobiektywem da zauważalnie lepsze rezultaty zarówno pod względem jakości obrazu, jak i szybkości, ale będzie nieco droższy i będzie wymagał zakupu dodatkowej optyki.
Canon PowerShot SX540 HS / (65535) USTAWIENIA: ISO 1600, F4,5, 1/40 sek.
Zaawansowane aparaty kompaktowe
Aby przetrwać atak smartfonów, aparaty kompaktowe musiały ewoluować nie tylko w kierunku większych zoomów, ale także w kierunku lepszej jakości obrazu. Dzisiejsza klasa zaawansowanych kompaktów to nie aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie” obsługiwane jednym przyciskiem, ale poważne aparaty umieszczone w kompaktowej obudowie, które mogą konkurować z lustrzankami cyfrowymi i aparatami bezlusterkowymi.
Wyposażone są w duże matryce (od jednocalowych po pełnoklatkowe), wysokiej jakości jasne stałoogniskowe czy optykę o umiarkowanym zoomie. Takie aparaty są szybkie i łatwe w obsłudze, co pozwala dostosować wszystkie parametry fotografowania. Wiele zaawansowanych kompaktów radzi sobie dobrze z nagrywaniem wideo: możesz nagrywać w rozdzielczości 4K i korzystać z profesjonalnych funkcji nagrywania wideo.
Prawie wszystkie nowoczesne, zaawansowane kompakty mają wygodny, odchylany wyświetlacz. W niektórych modelach można go obrócić w stronę obiektywu, co czyni tego typu aparaty dobrym rozwiązaniem do robienia selfie i nagrywania wideoblogów. Kolejną zaletą jest przemyślany projekt.
Referencyjni przedstawiciele tej klasy: linia Sony RX-100, do której w ostatnim czasie dołączył nowy produkt (DSC-RX100M5), Canon PowerShot G7 X Mark II, Canon PowerShot G9 X, Panasonic Lumix DMC-LX10 i inne.
USTAWIENIA DSC-RX100M4: ISO 125, F7.1, 30 s, odpowiednik 24,0 mm
Takie aparaty są wygodne w podróży i świetnie sprawdzają się jako drugi aparat dla profesjonalisty. Jeśli jesteś początkujący, ale masz wystarczająco dużo pieniędzy na aparat w tym segmencie, nie oszczędzaj: jakość zdjęć i filmów Cię nie zawiedzie.
USTAWIENIA DSC-RX100M4: ISO 2000, F3,5, 1/80 sek., 70,0 mm ekwiw.
Zaawansowane aparaty kompaktowe z dużym zoomem
Zaawansowane aparaty kompaktowe wyposażone w duże matryce o przekątnej 1″ i mocny zoom należy umieścić w osobnej klasie. Tak zwane kamery mostkowe odziedziczyły wiele funkcji superzoomów, ale mają wiele funkcji. Mają bardziej rozbudowane sterowanie, które pozwala na szybką zmianę ustawień i fotografowanie w trybie ręcznym, a także obiektyw o dużym współczynniku zoomu. Zakres ogniskowych nie jest tak duży, jak w przypadku superzoomów (zwykle od 8x do 20x), ale zdarzają się też rekordziści z zoomem 30- lub 40x. Przykładowe modele: , Canon PowerShot G3 X .
USTAWIENIA DSC-RX10M3: ISO 125, F5,6, 1/250 s, 380,0 mm ekwiw.
Ta klasa aparatów zainteresuje tych, którzy chcą przejść od prostego superzoomu na coś bardziej zaawansowanego, ale albo nie stać ich jeszcze na aparat systemowy, albo nie chcą mieć do czynienia z nieporęcznymi wymiennymi obiektywami.
Canon PowerShot G3 X / (65535) USTAWIENIA: ISO 4000, F5.6, 1/125 sek.
Dzięki takim aparatom wygodnie jest podróżować i fotografować sceny rodzinne i codzienne. Jakość obrazu jest znacznie wyższa niż w przypadku superzoomów. Musimy jednak pamiętać, że pod względem wielkości mogą być porównywalne z aparatami systemowymi (DSLR lub bezlusterkowce) i są nieco gorsze od nich pod względem jakości obrazu ze względu na mniejszy rozmiar matrycy.
Lustrzanki
Lustrzanka cyfrowa to doskonałe rozwiązanie dla fotografa-amatora, który planuje doskonalić swoje umiejętności, uczyć się i wykorzystywać wszystkie kreatywne i techniczne techniki fotografowania. Lustrzanki cyfrowe wyposażone są w duże matryce (pełnoklatkowe lub w standardzie APS-C), dzięki którym można uzyskać bardzo wysoką jakość obrazu. Są bardzo elastyczne w działaniu i nadają się do każdego rodzaju strzelania. Trzeba tylko wybrać odpowiedni obiektyw.
Dlaczego lustrzanka tak się nazywa? Jego konstrukcja opiera się na ruchomym lustrze, niezbędnym do oglądania kadru przez wizjer optyczny.
Lustrzanki cyfrowe przeznaczone dla początkujących można kupić z obiektywem w zestawie. Takie oferty handlowe są oznaczone jako zestaw. Obiektyw „wieloryb” jest idealny dla początkujących fotografów. Profesjonaliści dobierają optykę do swoich zadań, zamawiając aparat bez obiektywu w pakiecie z korpusem.
X-T2 / XF10-24mmF4 USTAWIENIA OIS: ISO 200, F11, 1/8 sek., 15,0 mm ekwiw.
Podstawowe lustrzanki cyfrowe są stosunkowo niedrogie. Wytrzymują dłużej na jednym ładowaniu akumulatora niż kompakty i aparaty bezlusterkowe. Jest to bardzo ważne podczas podróży i ważnych sesji zdjęciowych.
PENTAX K-1 / HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR USTAWIENIA: ISO 100, F8, 20 s, odpowiednik 24,0 mm.
Wszystkie nowoczesne modele posiadają bogate możliwości nagrywania wideo. Jeśli podstawowymi urządzeniami są po prostu dobre rodzinne kamery wideo, to niektóre zaawansowane modele w zupełności nadają się do profesjonalnej pracy wideo.
ILCA-99M2 / 135mm F1.8 ZA USTAWIENIA: ISO 1600, F2.8, 1/100 s, 135,0 mm ekwiw.
Aparaty w tej klasie są jednak duże. Wynika to z ich konstrukcji z lustrem w środku, wymiennymi obiektywami i dużą matrycą. Rozmiar lustrzanki cyfrowej będzie zależał od wielkości zainstalowanej w niej optyki.
Canon EOS 5D Mark IV / Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM USTAWIENIA: ISO 100, F4, 1/60 sek.
Lustrzanka to cały system urządzeń i akcesoriów. Zakup aparatu może wiązać się z kosztami obiektywów, lamp błyskowych i innych akcesoriów, które będą niezbędne, jeśli poważnie podchodzisz do fotografii.
Aparaty bezlusterkowe
Aparaty bezlusterkowe wyposażane są w matryce 1″, Micro 4/3, APS-C, a nawet pełnoklatkowe. Nie tak dawno temu pojawili się pierwsi przedstawiciele średnioformatowych bezlusterkowców.
Na rynku dostępne są modele dla początkujących i profesjonalistów. Kamerzyści uwielbiają także aparaty bezlusterkowe: niektóre z nich pozwalają na profesjonalną pracę z wideo, wiele z nich posiada funkcję nagrywania w rozdzielczości 4K. Istnieją modele, które wiele funkcji i możliwości zapożyczają z profesjonalnych kamer wideo.
ILCE-6300 / FE 35mm F2.8 ZA USTAWIENIA: ISO 100, F2.8, 1/500 s, 52,0 mm ekwiw.
Ale aparaty bezlusterkowe mają też wady. Aparat bezlusterkowy „żyje” średnio na jednym ładowaniu akumulatora 1,5–2 razy krócej niż lustrzanka cyfrowa. Ponadto autofokus ma gorszą prędkość niż lustrzanki cyfrowe.
X-T2 / XF10-24mmF4 USTAWIENIA OIS: ISO 200, F9, 1/125 sek., 18,0 mm ekwiw.
Nie dotyczy to jednak zaawansowanych modeli: wiele aparatów ma bardzo mocny system autofokusa, który czasami może przekraczać prędkość lustrzanek cyfrowych. Kolejną zaletą jest możliwość montażu obiektywów z innych systemów fotograficznych poprzez adaptery. Istnieją adaptery obsługujące autofokus, a nawet zwiększające przysłonę obiektywu! Za ich pomocą można znacznie rozszerzyć flotę używanej optyki, nie tracąc przy tym funkcjonalności aparatu.
Konstanty Woronow
Profesjonalny fotograf z dziesięcioletnim doświadczeniem. Uczy od sześciu lat. Z wykształcenia dziennikarz, autor kursów i artykułów edukacyjnych z zakresu fotografii. Obszar zainteresowań: krajobraz, tematyka, fotografia portretowa.
Cześć koledzy! Dziś postaram się Wam podpowiedzieć jak wybrać aparat dla amatora, czyli osoby nieznającej się zupełnie na fotografii. Cóż, jak zwykle, mam tutaj swój szczególny pogląd: wybieramy nie tylko urządzenie, ale urządzenie do.
Zacznijmy od tego, że konsumenckie „aparaty fotograficzne” nie są już dla Ciebie odpowiednie. Najprawdopodobniej zaczynałeś od takiego aparatu, prawda? Aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie” jest często pierwszym aparatem, który kupujesz, bardziej przypomina zabawkę. Kiedy już się nim wystarczająco pobawisz, kiedy zobaczysz wystarczająco wysokiej jakości fotografii prawdziwych mistrzów, kiedy sam zrozumiesz, jakie zdjęcia, w jakim gatunku sam chciałbyś zrobić - zrozumiesz, że „mydelniczka” to zdecydowanie dla Ciebie za mało! Jej możliwości nie są takie same.
Tym samym zawężamy nasz wybór – nie bierzemy pod uwagę aparatów kompaktowych z niższej kategorii cenowej. Chociaż oczywiście nikt nie zabrania kłótni na ten temat! 🙂 Musimy jednak wybrać aparat cyfrowy, który rozwiąże nasze problemy fotograficzne, a nie ten, który ktoś w Internecie uzna za najlepszy!
Co więcej, jeśli planujesz zajmować się fotografią stockową, będziesz potrzebować tego urządzenia nie jako zabawki, ale jako narzędzia pracy.
Kryteria wyboru aparatu
Jak zawsze, gdy musimy dokonać trafnego zakupu, a w szczególności wybrać dobry aparat dla amatora, musimy kierować się pewnymi kamieniami milowymi, które wskażą strefę naszych priorytetów. No cóż, gdybym stanął przed dylematem wyboru nowego aparatu, jak miałbym to zrobić sam?
Jako że jestem fotografem stockowym (choć kiepskim), głównym kryterium wyboru będzie dla mnie to, jakie zdjęcia będę robić w przyszłości? Ty i ja już od początku zgodziliśmy się, że jesteśmy zaawansowanymi amatorami, co oznacza, że mamy już pewne doświadczenie w fotografii. Możemy więc przeanalizować: co do tej pory lubimy kręcić, co dokładnie kręciliśmy najczęściej? I wskazane byłoby wybranie urządzenia specjalnie dla tych scen. A dla tych, którzy już próbują swoich sił w fotografii stockowej, istnieje jeszcze jedno kryterium: jakie gatunki fotografii stockowej lubisz najbardziej?
Czy na ulicach będziemy kręcić sceny miejskie i rodzajowe? A może naturalne krajobrazy? A może pracujesz w domowym studiu, fotografując np. przedmioty, martwe natury i jedzenie? A może spokojne portrety studyjne? A może dynamiczne zawody sportowe, czy plotkarskie felietony w trudnych warunkach ciemnych klubów? Dla każdego gatunku najlepiej nadaje się jego własna klasa technologii. Wszystko to oczywiście można sfotografować tym samym aparatem. Ale mówimy o wygodzie! O maksymalizowaniu wszystkich potencjałów, a nie o „jakimś zrobieniu zdjęcia”.
Urządzenia kompaktowe o różnym stopniu zaawansowania
Idealny do fotografii rodzinnej, bez żadnych roszczeń związanych ze sprzedażą, fotografowaniem na zamówienie itp. Będą to zdjęcia „na pamiątkę”, typu „jak pływaliśmy”, „jak budowaliśmy garaż” i tym podobne.
Kompakty zostały wynalezione właśnie do tego rodzaju zastosowań.
- Są małe i lekkie, obiektyw często jest całkowicie schowany w korpusie, a aparat staje się jak telefon komórkowy – po prostu płaskie pudełko. Zalety są oczywiste – urządzenie zmieści się w każdej kieszeni.
- Łatwo się z nimi pracuje; często mają tylko jeden przycisk i przełącznik programu scenicznego. Czyli minimum, które pozwala mu jedynie na pracę z kamerą. Korzyści są również oczywiste - nie musisz myśleć. 🙂 Każdy może obrócić koło na żądany program fabularny i nacisnąć przycisk.
- Te programy scen przedstawiają się jako wstępnie przygotowane ustawienia dla niektórych codziennych scen i scen - krajobrazu, portretu, makro i tak dalej. Na przykład po ustawieniu programu „krajobraz” procesor aparatu zmniejsza przysłonę, dzięki czemu głębia ostrości (głębia ostrości) staje się szersza. Doprowadzi to do tego, że zarówno pierwszy plan, jak i tło będą ostre, co jest właśnie ważne w przypadku krajobrazu. A jeśli ustawisz program „sport”, procesor skraca czas otwarcia migawki, aby uniknąć rozmycia. I tak dalej. W wielu modelach kompaktowych ustawień tych nie można zmienić ręcznie.
Jeśli ktoś myśli, że tak proste aparaty nie nadają się do pracy na stockach fotograficznych, to się myli. Są odpowiednie, ale prawdziwe w przypadku ograniczonego zakresu tematów. Można na przykład kręcić (i sprzedawać w magazynie) miejskie sceny rodzajowe. Takich, w których nie trzeba uchwycić precyzyjnych momentów (bo opóźnienie migawki na to nie pozwala, a jest to w różnym stopniu typowe dla wszystkich kompaktów). Ale krajobrazy miast, ludzie spacerujący po parkach, widoki na nasypy, pomniki i tak dalej - wszystko to jest dostępne w kompaktach i jest dość wyprzedane na zapasach!
Wraz ze wzrostem kosztów aparatów kompaktowych zyskują one dodatkowe ustawienia i funkcje, a ich wygoda wzrasta. Soczewka nabiera normalnego kształtu i jakości i nie chowa się już w korpusie. Starsze modele już trudno odróżnić od lustrzanek! Zarówno pod względem wyglądu, jak i możliwości. I trudno je nazwać kompaktowymi. W rzeczywistości są to te same lustrzanki cyfrowe, tylko bez lustra i obiektywu nie można zmienić. Kiedyś nazywano je „aparatami prosumenckimi”, będącym skrzyżowaniem aparatów profesjonalnych i konsumenckich.
I oczywiście takie urządzenia całkowicie nadają się do zarabiania pieniędzy na bankach zdjęć.
- Nadal są dość niewielkich rozmiarów, nie tak nieporęczne jak lustrzanki cyfrowe z najwyższej półki – można je łatwo zabrać ze sobą w podróż,
- Posiadają pełen zakres ustawień, posiadają tryby manualne, pozwalające w pełni kontrolować proces fotografowania w każdych możliwych warunkach,
- Często posiadają bardzo przyzwoite obiektywy i te same matryce, które pozwolą na wykonanie zdjęć nie do odróżnienia jakością od tych z profesjonalnych lustrzanek cyfrowych,
- Nie mają wyjmowanego obiektywu, co oznacza, że nie trzeba regularnie czyścić czujnika ani retuszować drobinek kurzu na zdjęciach.
Szczerze mówiąc, gdybym miał teraz kupować aparat „dla siebie”, kupiłbym zaawansowany kompakt! Może nie najdroższy i wyrafinowany, ale z wyższej półki cenowej.
Aparaty bezlusterkowe
To produkt bardzo niedawnych czasów. Często wyglądają jak prawdziwe kompaktowe aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, tyle że umożliwiają wymianę obiektywu!
Jest to typ aparatu z wymiennymi obiektywami, wyposażony w wiele zalet swoich lustrzankowych odpowiedników: tryb manualny, wysoką jakość zdjęć, dużą matrycę i doskonałą prędkość fotografowania. Urządzenia te nie posiadają lustra ani wizjera optycznego, dlatego są stosunkowo niewielkich rozmiarów. To pozwala słusznie nazwać je zaawansowanym kompaktem z wymienną optyką, którego notabene wciąż trzeba znaleźć w sprzedaży.
Jeśli zamierzasz kupić aparat bezlusterkowy, musisz zrozumieć, że nie jest on funkcjonalnie lepszy od lustrzanki cyfrowej, a jednocześnie jest dość drogi. Ale jeśli cenisz zwartość i lekkość urządzenia w połączeniu z wysoką jakością filmowania, możesz zwrócić uwagę na takie urządzenia. 
Około dwa lata temu zacząłem zauważać zdjęcia wykonane takimi urządzeniami w banku zdjęć Lori. Jest ich na razie niewiele, ale z biegiem czasu stają się coraz liczniejsze. Jakość pozwala na przyjęcie ich do bazy Lori, inspektorzy zazwyczaj nie mają żadnych uwag. Chyba, że sam fotograf popełnia błędy; ale błędy można popełnić nawet mając w rękach najfajniejszy i najbardziej profesjonalny aparat.
Aparaty cyfrowe
Uważa się, że profesjonalny fotograf nie może istnieć bez lustrzanki. 🙂 No cóż, muszę się z tym zgodzić. Lustrzanki cyfrowe przeznaczone są przynajmniej dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają pojęcie o fotografii i zamierzają dalej doskonalić swoje umiejętności. Ich zadaniem jest dostarczenie właścicielowi obrazu najwyższej jakości, odzwierciedlającego indywidualne spojrzenie fotografa na świat, czego nie są w stanie zapewnić przykłady z klasy point-and-shoot.
Tego typu sprzęt jest niewygodny do zabrania na wycieczki i wakacje, jest ciężki i nieporęczny.
Chociaż oczywiście robią to profesjonalni fotografowie krajobrazu; Oprócz zwykłego plecaka na wędrówki zabierają ze sobą także ważącą dwadzieścia kilogramów walizkę ze sprzętem fotograficznym. Muszą przywieźć do redakcji zdjęcia najwyższej jakości, które nadają się do druku na papierze, często także w dużym formacie wystawienniczym. Tylko lustrzanki cyfrowe mogą to zapewnić.
Lustrzanek cyfrowych najlepiej używać w studiu lub podczas robienia zdjęć na żądanie. Na przykład śluby są tym, czym zajmuje się wielu fotografów. Do pracy w studiu (a może to być Twoje mieszkanie) idealnie nadają się urządzenia lustrzane. Ale idealnie nadają się również do reportaży, wydarzeń sportowych, klubowych itp., czyli tam, gdzie trzeba dużo i szybko kręcić, lub gdzie brakuje oświetlenia. Spędziłem trochę czasu filmując koncerty rockowe w małych klubach i mogę potwierdzić, że z zaawansowaną profesjonalną lustrzanką cyfrową byłoby to znacznie łatwiejsze! Ale musiałem pracować z prostym Nikonem D50.
Profesjonaliści zazwyczaj podczas pracy z nimi korzystają z trybu ręcznego. Pozwala to na indywidualną technikę strzelecką i demonstruje pewien poziom umiejętności. Niektóre lustrzanki cyfrowe są wyposażone w tryb automatyczny, ale tylko młodsze modele; starsze i topowe ich nie mają, nie mają przełączników programów fabularnych. 
Ważną cechą wyróżniającą lustrzanki jednoobiektywowe jest dostępność wymiennych obiektywów, ponieważ możliwości jednego nie pozwalają na fotografowanie wysokiej jakości w różnych warunkach. Możesz potrzebować także innych akcesoriów - zewnętrznej lampy błyskowej, nadajnika do monobloków studyjnych, kart pamięci, filtrów, zewnętrznych uchwytów akumulatorowych i wielu innych. W rezultacie dochodzimy do wniosku, że lustrzanka cyfrowa nadaje się do poważnej fotografii. Przeczytaj - aby zarobić pieniądze. Jeśli Twoje zainteresowania ograniczają się do fotografowania kąpieli w morzu lub robienia zdjęć małp w zoo do oglądania w domu i zastanawiasz się, jaki aparat kupić, nie powinieneś wydawać dodatkowych pieniędzy - lepiej przyjrzeć się bliżej pozostałym modelom o czym pisałem powyżej.
Które cechy powinieneś preferować?
Porozmawiajmy teraz krótko o parametrach aparatu cyfrowego, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze.
ISO- czułość aparatu na światło; Im wyższy ten parametr, tym ciemniejsze warunki można fotografować. Producenci często organizują wyścig czułości – który aparat ma wyższe ISO. Albo deklarują maksymalne wartości ISO, przedstawiając to jako zaletę swojego modelu.
Nie powinieneś zwracać uwagi na te oszustwa reklamowe. Należy fotografować przy minimalnej wartości ISO; mniej znaczy lepiej. Im wyższą ustawisz czułość, tym więcej szumu cyfrowego będzie na obrazie. W przypadku pracy na stockach fotograficznych oznacza to tym większe ryzyko, że zdjęcie nie zostanie zaakceptowane. Gdybym miał wybierać nowy aparat cyfrowy, preferowałbym taki, który ma minimalną czułość 100. A jeszcze lepiej, jeśli aparat może ustawić ułamkową czułość ISO, dzięki czemu można ją zmniejszyć do 50!
Innymi słowy przy wyborze liczy się nie największa, ale najmniejsza wartość ISO. Ale w sklepie nikt Ci o tym nie powie. 🙂 
Rozdzielczość aparatu- wskaźnik odzwierciedlający liczbę światłoczułych elementów pikselowych na matrycy aparatu. Im ich więcej, tym dokładniejsze zdjęcie. Dziś rozdzielczość aparatów często przekracza możliwości ich obiektywów, a co najważniejsze, kwalifikacje ich właścicieli. Każdemu początkującemu robiącemu standardowe zdjęcia wystarczy już 10 megapikseli, a większość aparatów ma znacznie wyższą rozdzielczość.
Jednocześnie należy jasno zrozumieć, że rozmiar matrycy i liczba pikseli to nie to samo! Na bardzo małej matrycy (wielkości główki zapałki!) może zmieścić się 16 lub 20 megapikseli! Jest to typowe dla konsumenckich kompaktów i jest niczym innym jak marketingowym oszustwem. Bardzo małe piksele powodują słabą jakość obrazu. Wynika to z efektów elektronicznych; Z grubsza rzecz biorąc, ładunki łatwo przepływają od jednego zbyt małego piksela do drugiego. I odwrotnie, mój stary Nikon D50 ma matrycę o połowę mniejszą od standardowej ramki fotograficznej 23x15 mm i ma tylko 6 (sześć) megapikseli! Oznacza to, że rozmiar każdego piksela jest dość duży i nie trzeba w ogóle martwić się o jakość obrazu. Chyba że sam to schrzanię podczas kręcenia.
Zaczęły pojawiać się najnowsze technologie matrycowe, takie jak odbicie wsteczne, gdy światło obiektu przechodzi przez piksel dwukrotnie – najpierw bezpośrednio, a następnie z powrotem, odbite od podłoża matrycy. Tak działają oczy wielu zwierząt, np. kotów – dlatego ich oczy świecą w ciemności. Mówi się, że jakość zdjęć znacznie się poprawiła. Śmiem jednak sądzić, że taki stan (im mniej elementów światłoczułych na matrycy, tym lepszy obraz) utrzyma się jeszcze długo. 
Współczynnik powiększenia(Zoom z angielskiego „powiększenie obrazu”) - stosunek maksymalnej ogniskowej do minimalnej. Na przykład obiektyw o ogniskowej 35–105 mm będzie miał 3-krotny zoom, który na urządzeniach zwykle jest oznaczony jako 3x. Istnieją dwa rodzaje ZOOMU:
- Optyczny – charakteryzuje układ optyczny urządzenia. Proces zbliżania/oddalania się od obiektu odbywa się poprzez przesunięcie soczewek w obiektywie, przy czym pozostałe parametry aparatu pozostają niezmienione. Zapewnia to dobrą jakość zdjęć. Wniosek - warto wybrać obiektyw z dużym zoomem optycznym,
- Cyfrowy (zoom cyfrowy) - często wykorzystywany przez marketerów jako przynęta dla amatorów, chociaż nie następuje rzeczywiste powiększenie obrazu. Rzecz w tym, że zoom cyfrowy po prostu rozciąga obraz, tak jak to zwykle robimy na tablecie, rozsuwając obraz palcami. W rezultacie powstaje iluzja powiększenia, często prowadząca do utraty jakości obrazu.
Możliwość nagrywania filmów. Prawie wszystkie aparaty mają teraz tę funkcję. Przydatne ze wszystkich punktów widzenia. Na co dzień będziesz mógł pokazać bliskim filmy z ostatniego grilla lub podróży wzdłuż ciepłych mórz. A fotostockowcy wiedzą, że sprzedaż materiałów filmowych (krótkich filmów) szybko zyskała na popularności i być może obecnie nie ma banku zdjęć bez takich treści. Materiał filmowy jest znacznie droższy niż fotografie. Zauważyłem, że niektórzy fotografowie stockowi, którzy wcześniej odnosili sukcesy, stopniowo przechodzą na nagrywanie niemal wyłącznie materiału filmowego, przestając robić zdjęcia w tradycyjny sposób. 
Ergonomia- ważny parametr aparatu, na który sprzedawcy nie zwracają uwagi. Tymczasem jest to bardzo ważny wskaźnik funkcjonalności i łatwości obsługi urządzenia. Zgadzam się, chcę wygodnie trzymać aparat w dłoni i nie muszę spędzać godzin na zastanawianiu się nad zawiłościami ustawień. Chciałbym, żeby wszystkie przyciski były pod ręką, żebym rzadziej musiał przeglądać menu, żeby coś skonfigurować. Duży tylny ekran jest bardzo wygodny do oceny kadrowania i jakości.
Zwróć także uwagę na drobne szczegóły. Na przykład najprawdopodobniej będziesz potrzebować gorącej stopki do zewnętrznej lampy błyskowej. Zwykle tak jest zawsze, z wyjątkiem tanich aparatów kompaktowych. Prędzej czy później będziesz potrzebować gniazda statywowego.
Cóż, jest wiele parametrów, które trudno jednoznacznie ocenić. Na przykład duża prędkość zdjęć seryjnych jest dobra podczas pracy nad fotoreportażem. Ale czy potrzebujesz tego, jeśli fotografujesz martwe natury lub jedzenie w domu? Albo duża waga – oczywiście fotografowanie ciężkim aparatem nie jest zbyt wygodne, ale z drugiej strony jest to bezpośredni dowód na jego wytrzymałość mechaniczną i niezawodność, a to może mieć znaczenie w trudnych warunkach, np. klub muzyczny. Gdzie łatwo można zostać uderzonym łokciem, oblanym piwem, powalonym w tłumie i tak dalej. 🙂
Ogólnie rzecz biorąc, obecnie każdy powinien mieć aparat. Wybierz, który najbardziej Ci odpowiada i strzelaj. Droga od fotografowania kotów do własnego fajnego studia fotograficznego nie jest taka niemożliwa. 🙂
Witamy w Photoshopie!
Liczba punktów na macierzy
Za główną cechę uważa się zwykle liczbę pikseli na matrycy; Od tego zależy maksymalna rozdzielczość obrazów, a tym samym ich jakość.
Teoretycznie im więcej megapikseli, tym lepiej. Producenci wiedzą jednak, że kupujący patrzą przede wszystkim na ten parametr, dlatego tanie modele często wyposażane są w matryce o zawrotnej liczbie megapikseli.
Przykład: matryca profesjonalnego Canona EOS 5D za 100 tysięcy rubli to 23 megapiksele, a matryca taniego Recama za 3000 rubli to 21 megapikseli. Nie oznacza to jednak, że profesjonalne aparaty Canon i Recam fotografują równie dobrze.
Istotna jest fizyczna wielkość matrycy (mierzona w milimetrach) oraz sprzęt i oprogramowanie aparatu. W tym samym Canonie rozmiar matrycy jest na tyle duży, że eliminuje szum cyfrowy, a optyka zapewnia dobre ustawianie ostrości. I odwrotnie, w Recam’ie mała matryca jest bardzo zaszumiona, a słaba optyka nie zapewnia wyraźnego obrazu.
APS, Cztery Trzecie, matryce pełnoklatkowe
- APS to macierze, których stosunek szerokości do długości wynosi 3:2.
- Cztery Trzecie – macierze o stosunku długości do szerokości 4:3.
- Pełna klatka - matryca „pełnowymiarowa”, podobnie jak w aparatach filmowych - 36 x 24 mm.
Współczynnik uprawy
Jest to stosunek wielkości matrycy do wielkości klatki na filmie. Standardowy film fotograficzny miał klatkę o wymiarach 36 x 24 mm, a cała optyka została zaprojektowana dla tego rozmiaru. Obecnie matryce są zwykle zmniejszane, stosunek „klasycznej” klatki 36 x 24 do rozmiaru matrycy cyfrowej nazywany jest „współczynnikiem przycięcia”. Im jest ona mniejsza, tym większa szansa, że będzie to matryca wysokiej jakości.
Ile megapiskelów potrzebujesz? To zależy od zadań, jakie sobie wyznaczysz.
Jeśli chcesz oglądać zdjęcia na ekranie monitora, to do jakości HD potrzebujesz 1920 x 1080 pikseli, czyli tylko 2 megapiksele.
Aby drukować w jakości 300 dpi (300 dpi - jakość standardowa) na arkuszu o wymiarach 13x18 centymetrów potrzebne jest 1600x2200 punktów - 3,5 megapiksela, na arkuszu o formacie 20x30 centymetrów - potrzebne jest 2400x3550 punktów - 8,5 megapiksela.
Jak widać potrzeby są bardzo skromne.
Dziesiątki megapikseli wystarczą jedynie, aby później powiększyć fragment obrazu, lub zrekompensować mankamenty matrycy - zrób duże zdjęcie o „przeciętnej” jakości i zredukuj je do przyzwoitego (patrz „”).
Wniosek: ani fizyczny rozmiar matrycy, ani liczba megapikseli nie są bezpośrednio powiązane z jakością obrazu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny jakości jest wykonanie zdjęć testowych (patrz „”).
Powiększenie
Wygodną funkcją, w którą wyposażone są prawie wszystkie aparaty cyfrowe (z wyjątkiem specjalnej optyki do lustrzanek jednoobiektywowych), jest możliwość „zoomu” - zmiany ogniskowej.
Stwierdzenie, że „im większy zoom, tym lepiej” jest błędne. Zoom to wartość pokazująca stosunek maksymalnej i minimalnej ogniskowej. To, ile „mieści się w kadrze”, zależy od ogniskowej. Przykładowo, jeśli kupisz aparat do fotografowania przyjęć ze znajomymi, a minimalna ogniskowa będzie za długa, Twoi znajomi po prostu nie zmieszczą się w kadrze. Podobnie duży budynek na ulicy nie zostanie uwzględniony w kadrze aparatu o długiej ogniskowej (patrz „”)
Zoom występuje w wersji optycznej i cyfrowej.
Zoom optyczny to zwiększenie za pomocą optyki (tj. zmiany ogniskowej obiektywu). Wzrost ten jest najwyższej jakości.
Zoom cyfrowy to rozciąganie gotowego obrazu za pomocą oprogramowania; przy tym rozciąganiu jakość ulega pogorszeniu (spróbuj rozciągnąć mały obraz tak, aby wypełnił cały ekran - a zobaczysz, jak zauważalne jest pogorszenie). Radzę w ogóle nie używać zoomu cyfrowego podczas fotografowania - ponieważ... cyfrowe powiększenie można wykonać później, w cichym otoczeniu, przy komputerze.
Wniosek: wybierając Zooma zwracamy uwagę wyłącznie na optyczny i koniecznie zwracamy uwagę na ogniskową.
Długość ogniskowa
Jest to cecha, od której zależy kąt widzenia. Pamiętasz, ile razy próbując sfotografować grupę znajomych, musiałeś ich poprosić, aby „przysunęli się bliżej” lub „odsunęli się dalej”, tak aby wszyscy znaleźli się w kadrze? Oznacza to, że ogniskowa aparatu była za długa.
Im mniejsza minimalna ogniskowa, tym więcej „zmieści się w kadrze”.
I odwrotnie, im dłuższa maksymalna ogniskowa, tym większe można fotografować odległe obiekty.
Ogniskowa zależy nie tylko od parametrów obiektywu, ale także od wielkości matrycy. Ponieważ wszystkie matryce w aparatach cyfrowych są różne, stosuje się w nich pojęcie „ogniskowej odpowiadającej kliszy” – tj. przeliczony dla rozmiaru klatki znanego fotografom (na kliszy) 36x24 mm.
Należy pamiętać, że nawet w przypadku obiektywów wymiennych wielu producentów dumnie podaje ogniskową nie „odpowiednik kliszy”, ale specjalnie dla danego obiektywu. Przykładowo Sony z dumą pisze, że jego obiektyw „wieloryb” ma ogniskową zaledwie 18 mm. Jednak po przeliczeniu na „filmowy odpowiednik” okazuje się, że liczba ta nie wynosi 18, ale… 28 mm, czyli. Niewiele zmieści się w kadrze. Nie zapomnij o tym chwytie reklamowym!
„równoważną” ogniskową można również obliczyć, znając współczynnik przycięcia obiektywu: należy pomnożyć wartości ogniskowej przez współczynnik przycięcia.
Za wartości „średnie” uważa się 30–90 mm w „odpowiedniku filmu” (zoom 3x). Lepiej jednak mieć minimalną ogniskową nie większą niż 24 mm, a maksymalną ogniskową 85 mm.
Wniosek: kup obiektyw o ogniskowej 24 (lub mniej) na 85 (lub więcej) mm.
Lustrzanka
W czasach aparatów filmowych jedynie lustrzanki cyfrowe mogły zagwarantować fotografowi wyraźne zdjęcia. Przecież jeśli w konwencjonalnych aparatach odległość do fotografowanego obiektu trzeba było określić ręcznie, to w aparatach lustrzanych można było „ostrość” patrząc na obiekt przez obiektyw. Fotograf od razu widział w wizjerze, jak ostre będzie jego zdjęcie: co będzie „ostre”, a co „rozmazane”.
Cyfrowe lustrzanki mają tę samą zaletę: przyszłe zdjęcie widzisz nie na ekranie LCD, ale na własne oczy. A „rozdzielczość” oka jest znacznie wyższa niż jakiejkolwiek matrycy :-)
Jeśli jednak fotografujesz skupiając się wyłącznie na ekranie LCD i nie jesteś przyzwyczajony do ręcznego ustawiania ostrości, nie odniesiesz korzyści z tej zalety.
Drugą zaletą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest to, że zapewniają one możliwość stosowania wymiennych obiektywów. Przecież niezależnie od tego jak doskonała jest matryca, bez wysokiej jakości optyki obiektywu nie da się zrobić wysokiej jakości zdjęcia.
A wysokiej jakości optyka jest bardzo droga, czasem nawet kilkukrotnie droższa od samego aparatu. Jeśli jednak nigdy nie zamierzasz używać wymiennych obiektywów, również nie będziesz mógł skorzystać z tej zalety.
Jednym z powszechnych błędnych przekonań jest to, że aparat „DSLR” jest lepszy od „zwykłego”.
Lustrzanka cyfrowa jest lepsza tylko wtedy, gdy korzysta się z wysokiej jakości obiektywów, które – powtarzam – często kosztują więcej niż sam aparat. Jeśli nie jesteś gotowy wydawać pieniędzy na drogie obiektywy, lepiej kupić „zwykłe” aparaty: dają one lepsze wyniki niż aparaty „DSLR” z optyką „wieloryba” (patrz poniżej). Lepiej wziąć aparat „półprofesjonalny” wysokiej jakości niż „profesjonalny” bez wysokiej jakości optyki.
Wniosek: jeśli masz ograniczony budżet (i nie korzystasz z ustawień ręcznych), kupujemy zwykły aparat. Jeśli dysponujesz nieograniczonym budżetem (i chcesz dostosować jak najwięcej parametrów) kupujemy do niego osobną lustrzankę i osobne obiektywy.
Korpus lub zestaw (do lustrzanek cyfrowych)
Wysokiej jakości optyka często kosztuje więcej niż sam aparat. A rozwój technologii elektronicznych nie wpływa w żaden sposób na optykę. Dlatego wielu profesjonalistów przy zmianie aparatu pozostawia te same obiektywy (a producenci dbają o to, aby ich stara optyka pasowała do nowych modeli).
Poza tym wszyscy profesjonaliści mają inne zadania, co oznacza, że potrzebują różnych obiektywów (krótkoogniskowego, długoogniskowego, portretowego itp.) – dlatego producent sugeruje zakup osobno aparatu i osobno obiektywu. Ta dostawa nazywa się „Ciało”.
„Body” – oznacza to, że kupujesz samo urządzenie, bez obiektywu (obiektyw jest za dopłatą).
Ponieważ większość osób kupujących lustrzanki cyfrowe nie jest profesjonalistami i nie ma pojęcia, jakich obiektywów potrzebują, producenci oferują również zestaw „aparat + obiektyw”. W zestawie znajduje się obiektyw „uniwersalny” – taki, który będzie najbardziej odpowiedni dla początkujących. Ze względu na masową produkcję soczewki tego typu są stosunkowo tanie.
Czasami w zestawie znajdują się 2 obiektywy - krótkoogniskowy i długoogniskowy (prościej - do strzelania z bliskiej i dużej odległości).
„Kit” to lustrzanka jednoobiektywowa z obiektywem (obiektyw z poziomu „podstawowego”, ale ten poziom jest wystarczający dla większości amatorów).
Wniosek: Jeśli od początku zamierzasz kupić obiektywy wymienne, wybierz obiektyw i kup „Body”. Jeśli nie masz zamiaru wydawać pieniędzy na soczewki, kup „zestaw” – zakup takiego zestawu kosztuje mniej niż kupowanie wszystkiego osobno.
Podgląd na żywo (w lustrzankach cyfrowych)
Układ optyczny lustrzanek zaprojektowany jest w taki sposób, że obraz pojawia się na matrycy dopiero w momencie fotografowania – po naciśnięciu spustu migawki, przez pozostałą część czasu obraz przechodzi przez obiektyw do wizjera optycznego.
Dzięki temu na ekranie LCD widoczne są tylko już wykonane zdjęcia, a fotograf dobiera ostrość, czas otwarcia migawki i przysłonę wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń (lub wykonując zdjęcia testowe).
Jednak wraz z rosnącą popularnością lustrzanek producenci zdali sobie sprawę, że coraz częściej kupują je początkujący, dlatego specjalnie dla nich wymyślono tryb „Live View”, gdy aparat może przełączyć się z trybu „DSLR” do trybu „normalnego”. W związku z tym rejestrowany obraz widzisz albo w wizjerze, w którym możesz dokładnie ustawić ostrość, albo na ekranie LCD, gdzie możesz dokładnie wybrać czas otwarcia migawki i wartości przysłony.
„Podgląd na żywo” jest wygodny, ponieważ możesz ocenić poprawność ustawień (czas otwarcia migawki, przysłona, balans bieli) jeszcze przed wykonaniem zdjęcia.
Wniosek: lepiej kupić lustrzankę cyfrową z trybem „Live View”.
A teraz spójrzmy na coś, co zwykle umyka niedoświadczonemu fotografowi-amatorowi…
Hałasy
Jednym z najważniejszych parametrów, który niestety nigdy nie jest wskazany w specyfikacjach, jest ilość szumu cyfrowego w obrazie.
Zapewne zauważyłeś, że na niektórych zdjęciach cyfrowych czasami zamiast jednolitego tonu widoczne są kolorowe paski – naukowo te chaotyczne zniekształcenia nazywane są „szumem cyfrowym”.
Teoretycznie im większa matryca (mamy na myśli wymiary fizyczne, a nie jej rozdzielczość) lub im niższy pobór prądu, tym niższy poziom szumów. Ale na występowanie hałasu wpływają także procesy termiczne zachodzące w urządzeniu i oczywiście jakość - tj. technologia. Krótko mówiąc, nie ma bezpośredniego związku między wielkością matrycy a obecnością szumu cyfrowego.
Jedynym sposobem, aby naprawdę ocenić hałas, jest wykonanie kilku zdjęć testowych, a następnie sprawdzenie ich jakości w cichych warunkach. (Niektóre sklepy umożliwiają wykonanie zdjęć próbnych. Wystarczy posiadać kartę pamięci odpowiednią dla tego urządzenia.)
Nawiasem mówiąc, wszystkie profesjonalne aparaty wyróżniają się również tym, że mają dobry system redukcji szumów - koniecznie jest to wskazane w ich charakterystyce.
Wskazówka: Ilość szumów zwiększa się wraz ze wzrostem czułości (wartości ISO). Jeśli chcesz robić dobre zdjęcia, rób zdjęcia z minimalną wartością ISO.
Nawiasem mówiąc, minimalna wartość ISO pozwala od razu zrozumieć, do jakiej klasy należy aparat. Jeśli minimalne specyfikacje wskazują ISO = 50, to pewny znak, że matryca nie jest najlepsza.
Wniosek: nie gonimy za maksymalną liczbą megapikseli, ale sprawdzamy jakość zdjęć.
ISO
ISO to jednostka czułości filmu (jak nasz GOST), jeśli pamiętacie - wcześniej film sprzedawano w ilościach 32, 64, 125, 250 jednostek GOST, potem zastępowano go importowanymi z 100, 200, 400 ISO... im wyższa czułość, tym mniejsze oświetlenie można wykonać lub im krótszy można ustawić czas otwarcia migawki.
Wyjaśnię na przykładzie: jeśli przy czułości 100 ISO czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/10 sekundy - a potrzebny jest statyw, to przy 400 ISO (100*4) - 1/40 (1/10 /4) sekunda wystarczy i można już strzelać rękoma.
Jednak nie ma nic „za darmo”: w przypadku filmu im wyższa czułość, tym większe ziarno, czyli tzw. Przy dużym powiększeniu nie było możliwe oddanie drobnych szczegółów. Istnieją inne ograniczenia, o których można przeczytać w literaturze specjalistycznej. Krótko mówiąc, profesjonalni fotografowie woleli nie zabiegać o wysoką czułość, ale wybierać kliszę dostosowaną do warunków fotografowania.
W nowoczesnych aparatach cyfrowych zwiększenie czułości (zwiększenie ISO) odbywa się kosztem zwiększenia szumu cyfrowego. Podobnie jak w przypadku kliszy, im niższa czułość ISO, tym lepszą jakość zdjęć.
Reklamowane ISO 3200, ISO 6400 pozwalają oczywiście na fotografowanie przy bardzo słabym oświetleniu, ale szum cyfrowy na zdjęciach jest tak duży, że wykorzystanie takich zdjęć jest prawie niemożliwe.
Na tanich urządzeniach szum wpływa już na ISO 400.
Dlatego producenci, wiedząc o niskiej jakości swoich matryc, obniżają minimalne ISO. To, nawiasem mówiąc, oznaka taniej matrycy: takie aparaty mają minimalną czułość ISO 40-60 jednostek.
Wniosek: zwracamy uwagę tylko na minimalne ISO - lepiej, jeśli nie jest niższe niż 100.
Optyka
Optyka jest najważniejszą częścią każdego aparatu. Złą optykę można natychmiast rozpoznać po obecności aureoli na zdjęciach na granicach obiektów o różnym oświetleniu (kontury nie są wyraźne, ale wzdłuż krawędzi są otoczone fioletowymi i żółtymi paskami). Naukowo takie zniekształcenia nazywane są aberracją.
Jakość optyki można sprawdzić jedynie wykonując zdjęcia próbne. Ponadto do zdjęć próbnych lepiej wybrać obiekty „niewygodne dla aparatu”: ciemny obiekt na jasnym tle lub przynajmniej dach domu na tle jasnego nieba. Zniekształcenia występują na granicach różnicy oświetlenia, dlatego w przypadku zdjęcia testowego różnica w oświetleniu obiektów w kadrze powinna być jak największa.
Wniosek: wykonujemy zdjęcia testowe z ostrymi zmianami oświetlenia i oglądamy powstałe zdjęcia na ekranie komputera lub na ekranie aparatu przy maksymalnym powiększeniu.
Inne ważne parametry, na które warto zwrócić uwagę:
Ręczny balans bieli
Obowiązkową cechą dobrego aparatu jest dla mnie ręczny balans bieli.
Co to jest? Jest to okazja, aby powiedzieć automatyce, co należy uznać za białe.
Przeprowadźmy eksperyment: weź białe prześcieradło i spójrz na nie w pomieszczeniu oświetlonym żarówkami - wyda ci się żółtawe, oświetlone świetlówkami - fioletowe, o zmierzchu - szarawe. Ale stopniowo przyzwyczajamy się do obecnego oświetlenia, a liść znów zaczyna nam wydawać się całkowicie biały: nasze oko dostosowuje się do zmian odcieni kolorów. Ale jeśli nie wykonasz korekcji kolorów podczas robienia zdjęć, zdjęcia będą żółtawe, niebieskawe lub szarawe (i żadna komputerowa korekcja kolorów nie jest w stanie tego skorygować).
Ręczny balans bieli pozwala tego uniknąć. Wystarczy skierować urządzenie na miejsce, które Twoim zdaniem powinno być białe, a urządzenie samo dostosuje korekcję kolorów.
Tanie modele mają tylko gotowe tryby: „ulica”, „dom”, „wieczór”, „słabe oświetlenie”. Ale w prawdziwym życiu może to nie wystarczyć.
Wniosek: lepiej kupić urządzenie z funkcją ręcznej regulacji balansu bieli (początkujący mogą pominąć tę radę).
Szybkość fotografowania i dokładność autofokusa
Warto zwrócić uwagę na szybkość fotografowania i prawidłowe działanie autofokusa. Wiele osób jest przyzwyczajonych do tego, że w konwencjonalnych aparatach natychmiast po naciśnięciu spustu migawki następuje wykonanie zdjęcia. W aparatach cyfrowych proces autofokusa jest znacznie wolniejszy, czasami trzeba poczekać sekundę, a nawet dłużej, aż urządzenie się dostosuje. Nie jest to straszne, jeśli fotografujesz statyczny krajobraz, ale gdy musisz sfotografować poruszający się obiekt, za sekundę będzie miał czas na opuszczenie kadru lub np. osoba fotografowana siedząca przy stole będzie miała czas odwrócić głowę, a obraz zostanie beznadziejnie zniszczony.
Ponownie, jeśli w słoneczny dzień nie ma problemów z fotografowaniem na świeżym powietrzu, to w domu (prościej - przy słabym oświetleniu) autofokus może kłamać, a wtedy zamiast wyraźnego obrazu pojawi się coś rozmazanego.
Swoją drogą przydałaby się funkcja ostrzegania o słabym oświetleniu.
Co to jest? W jasnym świetle czas otwarcia migawki wynosi mniej niż 1/100 sekundy, więc nie ma znaczenia, czy mocno trzymasz aparat, czy go poruszasz. Ale przy czasach otwarcia migawki krótszych niż 1/30 sekundy konieczne jest trzymanie aparatu w absolutnym bezruchu (w miarę możliwości) - więc dobrze byłoby mieć funkcję przypominającą o tym.
Nie będę tutaj mówić o tym, jak prawidłowo korzystać z autofokusa, choć wiele osób o tym zapomina, co skutkuje rozmyciem zdjęć.
Jednym słowem zwracamy uwagę na szybkość ustawiania ostrości i działanie.
Ciągłe strzelanie
Liczba klatek w serii i liczba klatek na sekundę – co to jest?
W niektórych przypadkach naciśnięcie spustu „w tym samym momencie” może być trudne: na przykład pod koniec wyścigu sprinterskiego lub wskoczenie do basenu. W takich przypadkach stosuje się „strzelanie seryjne” - tj. Po naciśnięciu spustu migawki aparat wykonuje kilka zdjęć w określonych odstępach czasu, spośród których można następnie wybrać „to”.
Innym celem zdjęć seryjnych jest wykonanie identycznych zdjęć przy różnych ustawieniach oświetlenia. Przykładowo seria 5 klatek: pierwsza jest znacznie ciemniejsza niż ustawiłeś, druga jest trochę ciemniejsza, trzecia jest wykonywana według twoich ustawień, czwarta jest trochę jaśniejsza, piąta jest znacznie jaśniejsza. Pozwala to uniknąć błędów przy ustawianiu ekspozycji: jedna na pięć klatek prawdopodobnie wyjdzie dobrze.
Różni się to od zwykłego fotografowania tym, że aparat nie „marnuje czasu” na ustawianie nowych parametrów fotografowania, ale fotografuje z ustawieniami ustawionymi na początku fotografowania (lub koryguje tylko indywidualne cechy). Funkcja ta ma szereg naturalnych ograniczeń: maksymalną liczbę klatek na sekundę (którą jest w stanie wykonać mechanizm aparatu) oraz maksymalną liczbę klatek w serii (ograniczoną buforem pamięci urządzenia).
Klatki na sekundę– to maksymalna ilość, jaką urządzenie może usunąć w ciągu sekundy.
Liczba klatek w serii– jest to maksymalna liczba klatek w ramach jednej serii (w nowoczesnych urządzeniach często ograniczona jest jedynie wielkością karty flash).
Podświetlenie matrycy
Nie ma oczywiście w tej technologii „podświetlania matrycy” – nikt nie świeci matrycy od tyłu, choć niektóre warstwy zmieniają miejsca.
Aby zrozumieć, jak to działa, wyobraźmy sobie matrycę jako tort. Pierwsza warstwa to podstawa (trwałe podłoże), na której zostanie przymocowane wszystko inne. Druga warstwa to diody LED. Trzecia warstwa to okablowanie elektryczne (przewody elektryczne z diod LED). Czwarta warstwa to filtry świetlne. Po piąte – soczewki (mikrosoczewki – na każdy piksel matrycy).
Niezależnie od tego, jak cienkie jest okablowanie elektryczne (trzecia warstwa), nadal zmniejsza to maksymalną możliwą powierzchnię diody LED. Dlatego stosują „odwrotną kolejność” warstw - najpierw całe okablowanie elektryczne jest montowane na podłożu, a następnie montowane są na nim diody LED. Dzięki temu teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby całą powierzchnię matrycy wykorzystać pod diody LED, co oznacza (przy tych samych wymiarach) zwiększoną czułość.
Oczywiste jest, że taka technologia jest znacznie bardziej złożona, a przez to droższa. Kilka lat temu był używany tylko w instrumentach astronomicznych. Jednak z biegiem czasu wzrost kosztów produkcji stał się mniej znaczący i dziś w aparatach „domowych” stosowana jest matryca z „podświetleniem”.
Fotografia nocna bez statywu
Istota technologii polega na tym, że zamiast strzelać długoterminowo, dzieli się ją na przedziały czasowe.
Wyobraź sobie, że trzymasz obiektyw otwarty przez 4 sekundy, obracając go o 1 stopień co sekundę. W rezultacie otrzymasz zdjęcie, w którym aparat został obrócony o 4 stopnie – tj. raczej niewyraźny obraz. Teraz wyobraź sobie, że zamiast 1 zdjęcia w 4 sekundy, zrobiłeś 4 zdjęcia po 1 sekundę każde - wtedy każdy obrót będzie wynosił tylko 1 stopień, tj. „Rozmycie” będzie 4 razy mniejsze.
Na takiej zasadzie działa Twoje urządzenie – wykonuje kilka zdjęć, na każdym z których urządzenie „nie ma czasu” na przesunięcie i „zamazanie” obrazu, a następnie łączy wszystkie zdjęcia w całość – podsumowując.
Zastosowanie takiej technologii umożliwia także walkę z hałasem. W końcu „szum” to losowe kolorowe kropki pojawiające się losowo na obrazie. Odpowiednio, jeśli taki punkt znajduje się na jednym obrazie, ale nie ma go na pozostałych, oznacza to „szum” i można go dokładnie odciąć.
Wniosek: „fotografia nocna bez statywu” to przydatna funkcja, jeśli umiejętnie się ją wykorzysta.
Zdjęcia próbne
Zdjęcia testowe najlepiej pokażą, czy warto kupić wybrany aparat.
Lepiej jest wykonać zdjęcia próbne na własnej karcie flash (po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą). Zdjęcia powinny mieć „trudne” warunki - zmiany oświetlenia w jednej klatce, ostre granice czerni i bieli (można przynajmniej usunąć napisy na metce), małe przedmioty (na przykład usunąć banknot lub metki z ceną w odległość).
Zdjęcia zrobione w domu, a nie na komputerze, lepiej oglądać w dużym powiększeniu. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz tryb oglądania bezpośrednio w sklepie i wybierz maksymalne powiększenie. Należy uważać na kolorowe paski na granicy czerni i bieli, nieczytelne napisy na metkach i kolorowe zmarszczki podczas fotografowania obiektów monochromatycznych.
Wykonując zdjęcia próbne, nie zapomnij poprawnie ustawić balansu bieli: w sklepie powinien to być tryb dla świetlówek.
Żywotność baterii
Producenci często podają czas w liczbie zdjęć. Jest to dość podstępna wartość, która może oznaczać wszystko.
Najprawdopodobniej odnosi się to do liczby zdjęć, które można wykonać bez zatrzymywania się w normalnych warunkach, bez włączania i wyłączania, przy wyłączonym wyświetlaczu. Nie daj się nabrać na tę sztuczkę!
W modelach kompaktowych po włączeniu energia jest zużywana na „wypychanie” obiektywu, a po wyłączeniu energia jest zużywana na „wpychanie” obiektywu z powrotem do korpusu urządzenia. Energia jest marnowana na wyświetlanie. Prawdopodobnie będziesz chciał wybrać najbardziej odpowiedni kąt, co znacznie wydłuży średni czas spędzony na zrobieniu zdjęcia.
Procesor zużywa również dużo energii podczas przetwarzania zdjęcia - dlatego np. podczas robienia zdjęcia w nocy jedno zdjęcie pochłania znacznie więcej energii niż w ciągu dnia.
Należy pamiętać, że obsługa wyświetlacza LCD pochłania sporo energii. A w charakterystyce wydajności baterii producenci często wskazują czas pracy przy wyłączonym ekranie w celach reklamowych.
Wniosek: zwróć uwagę na żywotność baterii przy włączonym ekranie LCD.
Fiszka
Karty flash w różnych formatach różnią się dziś jedynie szybkością przesyłania danych. Dla amatora, który nie robi dużych serii (kiedy wykonywanych jest kilka klatek na sekundę) prędkość nie jest istotna.
Różni się tylko koszt kart flash w różnych formatach. Wybierz ten, który Ci odpowiada pod względem objętości i kosztów.
Należy pamiętać, że pendrive (napęd USB), którego używamy do wymiany plików, a karta flash do aparatu to zupełnie inne rzeczy!
Wniosek: interesuje nas koszt wymiany kart flash.
Interfejs danych
Obecnie aparaty fotograficzne są zwykle podłączane do komputera za pomocą kabla USB i są postrzegane jako zewnętrzny dysk twardy. Może jednak istnieć możliwość podłączenia kabla audio-wideo w celu podłączenia na przykład starszych modeli telewizorów w celu oglądania.
Aby przepisać na komputer potrzebny jest jedynie interfejs USB (USB-2, USB-3 – im wyższa liczba, tym większa prędkość).
Interfejs Wi-Fi umożliwia zdalne połączenie z kamerą, bez użycia kabla. Jest to wygodne, jeśli chcesz wydrukować obraz bezpośrednio na drukarce z interfejsem Wi-Fi.
Wi-Fi jest wygodne, jeśli chcesz natychmiast przesłać zdjęcie wykonane przez fotografa do Internetu. Fotografa nie rozprasza przepisywanie zdjęć, tylko kontynuuje fotografowanie, a jego partner z laptopem sam wyszukuje potrzebne zdjęcia bezpośrednio w aparacie i może je dalej publikować, nie czekając na koniec wydarzenia.
Wi-Fi jest wygodne, jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że Twoja karta flash zostanie skonfiskowana. Możesz skonfigurować przesyłanie zdjęć np. na smartfon partnera. Następnie fotograf filmuje wydarzenie, a wszystkie zdjęcia są automatycznie przesyłane na smartfon drugiej osoby. Kiedy ochrona zatrzymuje fotografkę, ten spokojnie przekazuje jej kartę flash, bo zdjęcia są już w innym miejscu.
Niektóre kamery umożliwiają zdalne sterowanie nimi poprzez Wi-Fi. Na przykład, aby fotografować krajobraz w zimną noc: kładziesz aparat na statywie, wsiadasz do ciepłego samochodu i robisz serię zdjęć w cieple, aż jakość będzie Ci odpowiadała.
Automatyczne czyszczenie matrycy
Jednym z problemów każdego aparatu jest dostanie się kurzu do wnętrza korpusu. Kurz osadzający się na matrycy pogarsza jakość obrazu. Kurz usuwa się najczęściej poprzez ręczne czyszczenie, często poprzez przedmuchanie specjalną strzykawką. Ale są kamery ze specjalną funkcją usuwania kurzu. Po włączeniu tej funkcji matryca zaczyna się trząść, w efekcie osiadający na niej kurz opada – matryca staje się czysta bez demontażu aparatu.
Wniosek: przydatna funkcja. Można się bez tego obejść, ale posiadanie tego nie zaszkodzi.
Tryb kamery internetowej
Wskazuje, że istnieje interfejs umożliwiający używanie aparatu jako kamery internetowej.
Mówiąc najprościej, steruj kamerą z komputera (za pomocą specjalnych programów), a być może zasilaj kamerę za pomocą kabla USB.
Najczęściej kamera internetowa służy do wyświetlania widoku z okna przez Internet :-)
Decyzja, czy jest to konieczne, zależy od Ciebie.
Łatwość obsługi i zarządzania
Aparat kupujesz przede wszystkim dla siebie. Sprawdź zatem, czy wygodnie Ci się go trzyma, naciskaj przyciski, korzystaj z menu i wybieraj tryby.
Dłonie i palce każdego człowieka są inne – dlatego nie ma uniwersalnego projektu, który będzie odpowiadał każdemu.
Jeśli wybierasz urządzenie do codziennego użytku, zastanów się, czy będzie Ci ono wygodne w noszeniu. Trzymaj urządzenie w dłoniach. Duże urządzenia wyglądają na „solidniejsze”, ale po co mieć „duże” urządzenie i zostawiać je w domu, bo jest ciężkie i „nigdzie się nie mieści”. Lepiej zabrać ze sobą taki, który będzie przy Tobie cały czas.
A co najważniejsze, jeśli celem urządzenia jest, aby zawsze było przy Tobie, zadbaj o to, aby było wygodne w noszeniu. Może warto zrezygnować z zakupu dużego urządzenia i kupić mniejsze, choć gorszej jakości? W końcu proste urządzenie, które jest zawsze pod ręką, jest bardziej przydatne niż wyrafinowane urządzenie, które „została w domu”.
Uzyskaj dostęp do potrzebnych funkcji
Bardzo ważne jest również to, jak wygodny jest dostęp do ważnych dla Ciebie funkcji.
Spójrz - czy są do nich specjalne przyciski na panelu urządzenia, czy ukryte w menu?
Na przykład podczas fotografowania oświetlenie często się zmienia i konieczne jest dostosowanie balansu bieli. Jak to zrobić? Czy muszę wchodzić do menu ustawień, czy na obudowie jest specjalny przycisk?
Lub lubisz robić wiele zdjęć z rzędu, a potem po prostu usuwać niepotrzebne. Jak usunąć zdjęcie? Czy na obudowie jest specjalny przycisk, czy trzeba szperać w ustawieniach?
To tak jak z panelami sterowania. Wszystkie spełniają te same funkcje, ale niektóre są przyjemne w trzymaniu, a inne nie; Niektóre są łatwe w zarządzaniu, inne mają niewygodny dostęp do żądanej funkcji...
Wniosek: aby ocenić użyteczność interfejsu, spróbuj znaleźć funkcje, z których będziesz często korzystać.
Jak sprawdzić macierz - ważna uwaga
Główną wadą matrycy, która oficjalnie nie jest uważana za wadę, jest obecność „zepsutych pikseli”: są to punkty, w których odtwarzane jest nie to, co fotografujesz, ale stały kolor (np. We wszystkich na zdjęciach jeden punkt będzie biały lub czarny). Ustawa o ochronie praw konsumentów dopuszcza maksymalnie 3 podobne punkty na matrycy. Oznacza to, że jeśli znajdziesz taką wadę w domu, nie będziesz mógł wymienić swojego aparatu. Jeśli jednak odkryjesz tę wadę przed zakupem, masz prawo poprosić o inny aparat.
Jak sprawdzić? Na początek „rozgrzej matrycę” - zrób kilka zdjęć z rzędu, a następnie sfotografuj tło całkowicie czarne lub całkowicie białe (z zamkniętym obiektywem lub z otwartym obiektywem skierowanym w stronę białej ściany lub prześcieradła; niektóre urządzenia nie pozwalają na to przy włączonej automatycznej regulacji, jeśli urządzenie nie chce strzelać - przejdź do trybu ręcznego).
Następnie przejdź do trybu oglądania, wykonaj maksymalne przybliżenie i poruszając się sekwencyjnie po całym polu obrazu, sprawdź, czy na czarnym tle widoczne są białe kropki. Następnie sprawdź, czy na białym tle widoczne są czarne kropki. Jeżeli jest taki sens, to poproś o inny aparat i nie ulegaj namowom sprzedawcy, że „wszystkie urządzenia takie są”, że „na to pozwalają standardy techniczne”, bo po to sprawdza się urządzenie przed zakupem.
Nawiasem mówiąc, profesjonalne modele mają możliwość korygowania „martwych pikseli” za pomocą specjalnych programów komputerowych. Mówiąc najprościej, zmieniają program kamery i zamiast „wadliwego piksela” rejestruje uśrednione dane z sąsiednich pikseli. Oglądając zdjęcia z takiego urządzenia, „podmiana” nie jest widoczna. Jednak takich regulacji można dokonać tylko w aparatach, w przypadku których producent zapewnia taką możliwość.
Wybór aparatu zależy od zadań, jakie przed nim postawisz.
Najważniejsze, że czujesz się komfortowo, pracując z nim i nosząc go ze sobą.
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem często zadawane mi pytania: dlaczego urządzenia o tej samej rozdzielczości, takich samych parametrach zoomu i prawie identycznych funkcjach mogą kosztować 200, a może 2000 dolarów oraz dlaczego urządzenie o mniejszej liczbie megapikseli ma lepsza jakość obrazu okazuje się wyższa niż w przypadku obrazu o wyższej rozdzielczości.
Na koniec dodam: zdjęcia robi nie aparat, a fotograf.
Aparat to tylko narzędzie, które w niepowołanych rękach będzie zupełnie bezużyteczne. Mistrzostwo bierze się z doświadczenia, więc próbuj, eksperymentuj, popełniaj błędy i podejmuj ryzyko.
Życzę Ci sukcesu!
Ostatnia aktualizacja artykułu – wiosna 2017 r.
| Zobacz także: Jak wybrać cyfrową kamerę wideo > Prawa autorskie do tego artykułu należą do Nikołaja Kałasznikowa. Z archiwum. Technika, której używam |