초소형 회로의 고임피던스 헤드폰용 UCH 회로. 특수 칩 TPA6120을 기반으로 한 헤드폰 앰프. ULF 전원 공급 장치

16.01.2024 -

세포의

당신이 멋진 모니터 귀와 헤드폰을 "펌프업"할 수 없는 MP3 플레이어가 장착된 오래된 휴대폰을 가지고 있다면 이 기사가 당신을 위한 것입니다!

실제로 앰프를 조립하는 데 필요한 것은 무엇입니까?

최소 세트:

미크라 그 자체 TDA 2822(또한 수정될 수 있습니다 2822M/S또는 그에 상응하는 것 카 2209)
4 전해 콘덴서 16v – 100mf(일반적으로 Conders는 죽 속의 버터와 같습니다. 클수록 좋지만 100mf 헤드폰의 경우 크기/품질 비율이 뛰어납니다.)
배선은 더 가볍고 머리에는 여러 가지 색상의 20-25cm이면 충분합니다.
납땜 인두 및 납땜에 필요한 모든 것
곧은 손과 냉정한 머리를 환영합니다 :)

확장 세트(선택 사항):

헤드폰 잭(중국 라디오에서는 찢어질 수 있음)
작은 스위치(같은 라디오에서)
페라이트 링("그리드" 안테나의 증폭기에서 찢어질 수 있음)
Textolite 및 에칭에 필요한 모든 것
오래된 철
얇은 드릴 비트로 드릴

레이저 프린터, 텍스톨라이트 및 에칭에 필요한 모든 것(보드에 조립하려는 경우)

조립으로 넘어 갑시다. 인쇄 회로 기판으로 귀찮게하고 싶지 않은 사람들을 위해 표면 실장, 즉 보드없이 플로팅하여 앰프를 조립할 수 있지만 구조가 약해서 숨기거나 숨겨야합니다. 상자에 넣거나 보드에 조립할 수도 있습니다.

다이어그램에 따라 힌지 설치를 사용하여 조립합니다.

보드에 수집하려면 텍스톨라이트가 필요합니다. 먼저 알코올이나 기타 탈지액으로 닦아서 건조시킵니다.

그린 후에는 다이어그램을 여러 번 복사하면 됩니다.

이렇게 하는 이유는 텍스톨라이트로 옮긴 후 가장 성공적인 버전을 선택하고 다시 인쇄하지 않도록 식각하기 위함입니다.

우리를 방해하지 않도록 가장자리를 자릅니다.

씰이 있는 부분은 만지지 않는 것이 좋습니다.

다음으로, 종이의 인쇄된 면을 PCB의 청소된 면에 적용하고 가열된 다리미(다리미를 최대로 설정)를 사용하여 20~25초 동안 누릅니다. 오랫동안 들고 있으면 토너가 더 좋아질 것이라고 생각하지 마십시오. 오히려 부서지기 쉽고 부서질 것입니다.

종이가 젖으면 볼 같은 것을 이용해 가볍게 원을 그리며 종이를 떼어냅니다.

다시 한 번 보드를 철저히 헹구십시오(보푸라기를 제거하기 위해).

다음으로 염화제이철 용액(라디오 시장에서 판매)을 희석합니다. 미안하지만 그 순간 내 몸의 충전이 죽었고.....CJ 솔루션이 이미 냉각되고 있을 때 충전을 기다리기엔 너무 게으른 상태였습니다...
우리는 보드를 솔루션에 던집니다.

에칭 시간은 액체의 온도와 액체의 포화도에 따라 달라집니다.

그럼에도 불구하고 에칭 후의 보드는 다음과 같습니다.

우리는 트랙과 주석에서 토너를 씻어냅니다 (탱크에있는 사람들의 경우 주석 층으로 덮습니다).

주석 도금을 하기 전에 보드를 코팅합니다.
그 후, 알코올-로진 용액으로 보드를 완벽하게 주석 도금할 수 있습니다. 사진은 내 보드가 얼마나 끔찍한 지 명확하게 보여줍니다. 에칭 후 토너를 씻어 낼 때 사포로 몇 번 문질러서 일부 트랙이 찢어져 틈이 없었기 때문입니다. 회로를 만들면서 두꺼운 주석 층을 남겼습니다(그러나 더 얇아도 여전히 더 아름답게 보입니다). 다음으로 구멍을 뚫고 조립합니다.

더 이상의 문제는 없을 것이라고 생각합니다. 사진은 마이크로 회로가 트랙 측면에 설치되어 있음을 보여줍니다. 이것은 완전히 정확하지는 않습니다. 시장에서 작동하지 않는 마이크로 칩을 많이 발견했고 다른쪽에 납땜하는 것이 그리 편리하지 않았기 때문에 이렇게했습니다. 측면 (트랙이나 다른 것을 찢을 것입니다) 나는 변태해야했습니다. 저는 이 앰프를 컴퓨터 귀용으로 사용하는데 눈에 보이지 않기 때문에 아름답게 만들려고 별로 노력하지 않았습니다.

TDA2822는 모노 또는 스테레오 모드에서 사용할 수 있는 통합 오디오 증폭기입니다. 이 칩의 증폭기는 낮은 전류 소비로 작은 오디오 증폭이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 예를 들어 헤드폰 증폭기로 사용할 수 있습니다. 나는이 헤드폰을 가지고 있고 컴퓨터에서 정상적으로 재생되지만 전화로 음악을들을 때 분명히 전력이 충분하지 않아 이러한 앰프를 연결하면 볼륨이 크게 증가하고 여전히 약간의 여유가 남아 있습니다.

전원 전압: 1.8~15볼트
최대 출력 전력: 1.4와트
부하 시 전류 소비: R=32옴그리고 U=6V휴식 모드 0.1mA, 작동 중에는 변동합니다. 10-20ma.

바로 위에는 TDA2822를 사용하는 소형 증폭기 회로가 있습니다. 사운드 볼륨은 10kOhm 가변 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다. 12V 전원 공급 장치는 회로에 전원을 공급하는 데 이상적이지만(스피커 임피던스를 제외하고 가장 높은 전력 출력을 갖습니다) 더 적은 전압으로 작동합니다. 마이크로 회로는 전혀 가열되지 않으므로 방열판을 사용할 필요가 없습니다. 첫 번째 보드에는 입력, 출력 및 전원 공급 장치용으로 별도의 대형 나사 고정 장치가 있습니다.

인쇄 회로 기판은 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

다음은 이 마이크로 회로와 헤드폰 증폭기를 만드는 데 더 편리한 두 개의 인쇄 회로 기판을 연결하기 위한 또 다른 회로도입니다. 그 중 하나는 더 낮은 저항기와 표면 실장 커패시터가 있고 두 번째는 DIP가 있습니다. 3.5mm 잭용 소켓 트랙이 그려져 있으며 커넥터에 맞게 트랙과 스폿을 쉽게 편집할 수 있습니다. 이러한 보드를 사용하면 두 개의 잭이 있는 특수 전선과 헤드폰을 통해 보드의 커넥터에 각각 전화(오디오 신호 소스)에 연결해야 합니다.

(다운로드: 1406)

나는 저항기(10k, 4.7)와 100nF 표면 실장(smd) 세라믹 커패시터를 사용하는 두 번째 회로를 사용하여 증폭기를 만들기로 결정했습니다. 사진은 차폰락과 파멘트 마커로 그린 트랙과 염화제이철로 에칭한 후 완성된 보드를 보여줍니다.

오디오 소스 자체에서 음량을 조정하면 당황스러울 것입니다. 제 경우에는 전화 볼륨 로커이므로 범위가 너무 작습니다. 사운드 강도의 변화를 개선하려면 저항이 약 10-50kOhm인 소형 가변 저항기를 추가하여 입력 오디오의 강도를 조절하십시오.

57x38x19 크기와 말도 안되는 가격의 NM5 케이스는 내 보드에 이상적이었습니다. 보드는 완벽하게 맞습니다. 입력 및 출력 소켓에 필요한 직경의 구멍을 뚫습니다. 하우징에는 에너지원을 위한 공간이 아직 남아 있습니다. 제 생각에는 USB 등의 충전 모듈과 함께 리튬 폴리머 배터리를 채우는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 그 결과, 우리는 저렴한 가격에 헤드폰과 소형 스피커를 위한 훌륭하고 편리하며 컴팩트한 앰프를 얻게 되었습니다.

이 앰프를 소형 컴퓨터 헤드폰에 사용했는데 소리가 꽤 좋았지만 볼륨이 높으면 음질이 눈에 띄게 떨어집니다. 보시다시피 DIP-8 패키지의 TDA2822를 사용하여 회로를 조립하고 편의상 헤더를 보드에 납땜했습니다. 출력 전력은 헤드폰의 저항과 공급 전압에 따라 달라지므로 많이 필요하지 않으며 귀머거리가 되고 싶지도 않습니다. 스피커는 2x1W/4Ω인 것이 바람직합니다.

저는 오랫동안 별도의 헤드폰 앰프를 만들고 싶었습니다. 이미 2년 동안 헤드폰을 구입했지만 시간이 없었습니다. 특별한 것은 없습니다. Sennheiser HD 558이지만 사운드는 수용 가능한 수준입니다.
나는 많은 다이어그램을 검토하고 많은 정보와 포럼을 읽었습니다. 나는 회로가 단순하고 고품질의 사운드를 원했습니다. 내가 원하는 것이 무엇인지 생각하면서 헤드폰에는 상대적으로 적은 전력이 필요하고 트랜지스터로 구동되는 일종의 연산 증폭기나 말하자면 "드라이버"인 THD+N이 낮은 강력한 연산 증폭기가 필요하다는 결론에 도달했습니다. 적합하다. 그리고 이러한 목적을 위해 특별히 설계된 TI의 마이크로칩인 TPA6120이 나타났습니다.

핵심은 THD+N이 엄청나게 낮은(적어도 나에게는) 매우 강력하고 빠른 연산 증폭기입니다. 다양한 초소형 회로 포함 및 디자인에 대해 Google에서 조금 검색한 후 체코 라디오 아마추어 Pavel Ruzicka의 한 웹 사이트에서 나에게 좋은 옵션을 찾았습니다. 마이크는 입력에 유명한 일본 회사 ALPS의 50kOhm 전위차계가 있는 비반전 회로를 사용하여 연결됩니다. 나는 이 옵션만 구현하기로 결정했습니다.

TPA6120 및 전원 공급 장치를 기반으로 하는 헤드폰 증폭기 회로

내 버전의 계획

전원 장치

TPA6120의 데이터시트를 연구한 후에도 회로에 몇 가지 변경 사항을 적용했습니다. 원본의 소위 차단 커패시터는 필름이지만 데이터 시트에서는 증폭기의 여기 가능성을 제거하기 위해 SMD 세라믹 커패시터를 사용하고 가능한 한 전원 단자에 가깝게 사용할 것을 강력히 권장합니다.
사실 가장 기대되고 두려웠던 점은 초소형 회로가 매우 빠르게 작동한다는 점이었습니다.

그 무서운 PowerPAD가 패배했습니다.

양면 PCB 제조 경험이 부족하여 기판을 단면으로 제작하기로 결정했습니다. 그리고 또 다른 문제가 나타났습니다. 마이크로칩은 크기에 비해 매우 강력하기 때문에 "배"에 방열판 패드(PowerPAD)가 있습니다. PowerPAD는 마이크로 회로 아래 패드에 납땜되어 있으며 공통 와이어 역할도 합니다.
나는 어떻게 든 불쾌한 생각을 무시하고 어떻게 든 납땜하기로 결정했습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.

필요한 구성 요소를 찾기 시작했는데 현지인에게는 ALPS는 말할 것도 없고 TPA6120도 없다는 것이 즉시 분명해졌습니다. Great Chinese Brother는 다시 한 번 도움을 주며 Aliexpress에서 TPA6120 칩과 ALPS 전위차계를 주문했습니다.
나는 지역 주민들로부터 주택, 변압기 및 기타 작은 품목을 구입했습니다. 모든 것을 손에 넣은 후, 다리미를 집어들기까지 4개월이 더 지났습니다.

증폭기 보드를 설계할 때 데이터시트에 따라 저항 위치에 특히 주의하여 입력 및 출력 다리에서 저항까지의 거리를 최단 거리로 하여 여자가 발생하지 않도록 했습니다. 이제 보드가 에칭되고, 드릴링되고, 주석 도금됩니다. 그리고 여기서 저는 이 까다로운 PowerPAD를 납땜하는 방법과 일반적으로 어떻게 해야 할지 진지하게 생각하기 시작했습니다.

인터넷으로 돌아갑니다. 포럼 중 하나에서 흥미로운 해결책을 찾았습니다. 납땜 건과 금속 구멍이 있는 양면 PCB가 없으면 탈출구는 단 하나뿐입니다. 즉, 미세 회로 아래에 구멍을 뚫고 이를 통해 수제 라디에이터를 미세 회로의 PowerPAD에 납땜하는 것입니다.

나는 이 제안된 옵션을 시도했습니다. 1.5mm 구멍을 뚫고 구리선을 채취하여 주석 도금하고 2-3cm 길이의 0.8mm 드릴 주위에 나선형으로 감았습니다 (바늘에 감았습니다). 마이크로 회로를 배치하고 잡고 나선형을 아래로 내립니다. 구멍과 모든 것이 40와트 납땜 인두로 자연스럽게 땜납과 플럭스를 추가하여 튀겨집니다. 목표는 나선을 납땜하는 것뿐만 아니라 PowerPAD 패드의 가장자리도 인쇄 회로 기판에 납땜되도록 하는 것입니다.

여기 TPA6120용 냉각 시스템이 있습니다. 중앙에 이상한 "봄"이 보이나요?

나는 납땜 인두를 몇 초 동안 잡고 있었고 모든 것이 해결되었습니다!모든 것이 생각보다 간단하다는 것이 밝혀졌습니다. 아이디어를 주신 친절한 분에게 감사드립니다!

소리

보드가 준비되었습니다. 모든 것을 전선으로 연결하고 빠르게 확인합니다. 지속적인 출력이 없습니다. DAC, Senheisers를 연결하고 "The Dark Side Of The Moon"을 켜고 감상합니다... 아마도 사운드, 특히 그 품질을 설명하는 것은 감사할 일이 아닙니다. 직접 들어보면 됩니다. .
일반적으로 전체 주파수 범위에서 사운드가 정말 마음에 들었다고 말할 것입니다. 귀에는 최소한의 왜곡이 있습니다. 나에게는 전혀 왜곡이 없습니다. 저는 사운드 카드가 내장된 Sennheiser HD 558 헤드폰을 듣곤 했습니다. 이제 나는 그들을 인식하지 못했습니다! 베이스가 등장하고 소리가 매우 디테일했습니다.

총

우리는 노래한다. 흥분은 없으며 다행스럽게도 이에 대한 모든 조치가 취해졌습니다. 코일이 열을 잘 발산할 수 있을지 의문이 들어서 적당한 볼륨으로 음악을 틀어놓고 한 시간 정도 방치한 후 마이크로 코일을 만져보니 온도가 30~35도 정도 되는 것 같았습니다. 코일도 따뜻하고, 반대쪽 패드도 살짝 따뜻해서 마이크로 코일이 정상적으로 납땜이 되었고, 열이 잘 발산되어서 마음이 안정이 되었습니다.

그리고 나에게 가장 어렵고 고통스러운 일이 시작되었습니다. 모든 것을 케이스에 모으는 것입니다. 드릴, 펜치, 드라이버, 파일 및 수많은 외설적인 언어가 포함된 며칠 저녁! 만세, 보드를 케이스에 넣었습니다. 앰프에 비해 케이스가 너무 큰 줄 알았는데, 장착도 편리하고 큰 박스에 들어가니 더욱 견고해 보입니다. 남은 작업은 하나뿐입니다. 전면 패널에 비문을 만드는 것입니다. 그러나 그것은 완전히 다른 이야기입니다.

JFET 트랜지스터와 1와트 전력 증폭기의 LM386 칩을 기반으로 하는 소형 기타 증폭기는 다음 다이어그램과 지침을 사용하여 조립할 수 있습니다. 두 개의 J201 트랜지스터에 있는 프리앰프의 입력단은 거의 진공관 사운드를 제공하고 조정 가능한 톤 컨트롤은 넓은 범위를 가지며 출력단이 있는 강력한 LM386 연산 증폭기는 소형 스피커나 헤드폰을 구동할 수 있습니다. 이 프로젝트는 브랜드 장치의 모든 주요 기능을 갖춘 작은 수제 프로젝트로 이상적입니다.

톤/볼륨/게인 조정 가능.
스피커/헤드폰 출력.
기타/mp3 입력.
9V DC 전원 - 표준 입력 커넥터.

기타 앰프 전기 회로

PCB 도면(파일 없음)

회로는 조건에 따라 JFET 트랜지스터를 사용하는 입력단, 톤 컨트롤, 프리앰프, LM386의 전력 증폭기 및 전원 공급 장치의 5개 블록으로 나눌 수 있습니다. 입력단은 신호 품질을 유지하면서 기타에서 앰프를 분리합니다. 그런 다음 톤 컨트롤은 원하는 주파수 응답을 형성하여 필요에 따라 더 많은 저음/고음을 추가합니다.

JFET 트랜지스터를 사용하면 프리앰프가 톤 제어 후 신호를 증폭시키고 이를 파워 앰프용으로 준비하여 궁극적으로 최대 1W를 수신합니다. 추가 AUX/MP3 입력을 통해 메트로놈, MP3 플레이어를 연결하고 외부 오디오 트랙을 지원할 수 있습니다.

ULF 전원 공급 장치

전원 공급 장치는 회로의 모든 요소에 9V를 공급하며 연결의 역극성에 대한 보호 기능도 있으며 약간의 소음을 제거하기 위해 추가 필터가 설치되어 있습니다.

CONN4 커넥터는 모든 유형의 9V 어댑터(음극)를 수용할 수 있으며, 외부 9V AC 어댑터가 연결되면 회로에서 배터리가 자동으로 분리됩니다.

기타의 스테레오 입력 잭은 스위치로 사용되며, 일렉트릭 기타 연결 시 배터리의 (-) 단자를 접지에 연결합니다.

다이오드 D1 - 우발적인 역전원 공급으로부터 앰프를 보호합니다. 9V 배터리 또는 어댑터 + 기타가 연결되면 LED D2가 켜집니다. 전류를 최소화하려면 저항 R14를 더 높은 저항으로 배치하십시오.

AUX 입력의 볼륨은 외부 장치에서 제어됩니다. 이는 회로 설계를 단순화하고 간섭 가능성을 줄이기 위해 수행됩니다.

출력 감쇠기 LM386

LM386의 출력 전력은 헤드폰에 비해 너무 높습니다. 이 목적을 위해서는 신호가 감쇠될 수 있습니다. 출력 감쇠기 주파수 응답:

보시다시피 출력 감쇠기는 주파수 응답을 변경하여 헤드폰의 불필요한 저음량을 줄입니다. 감쇠기 없음(보라색 섹션): C7(220uF)과 스피커(8Ω으로 간주)로 구성된 저역 통과 필터, 차단 주파수는 90Hz(FC=1/(2nRC)로 계산), 고조파는 아래 90Hz가 감쇠됩니다.

설정

이 전기 다이어그램은 오류 없는 조립을 위해 존재해야 하는 회로의 제어 지점에 필요한 전압을 보여줍니다.

헤드폰용 기타 앰프 기사에 대해 토론하세요.

아마도 많은 분들이 헤드폰을 MP3 플레이어 또는 휴대폰에 연결했을 때 볼륨이 충분하지 않을 때, 즉 플레이어 또는 휴대폰의 전원이 크고 선명한 사운드를 제공하기에 충분하지 않을 때 이러한 문제에 직면했을 것입니다. 이 경우 어떻게 해야 할까요?

이렇게하려면 직접 손으로 헤드폰 증폭기를 조립할 수 있습니다. 그 계획은 매우 간단하며 초보자이든 숙련자이든 상관없이 모든 라디오 아마추어가 정확성과 세심함을 보여주며 이를 수행할 수 있습니다.

이 앰프를 만들 때 저는 독특하게 만들고 싶었고, 클래식한 플라스틱 케이스에서 벗어나고 싶었습니다. 컴퓨터 모딩 팬들이 PC 케이스를 투명하게 만드는 경우가 많다는 것을 기억하고, 앰프 케이스도 투명하게 만들기로 결정했습니다. 그리고 하이라이트는 인쇄 회로 기판을 버리고 모든 것을 표면 실장하는 것입니다.

계획의 개발은 프로그램에서 수행되었습니다. 독수리. 이것은 클래식 듀얼 opamp 앰프입니다. OPA2107.

아래는 DIY 헤드폰 증폭기 회로입니다.

앰프 전원 공급 장치에 필요한 부품 목록:

전원 커넥터;
LED 5mm(모든 색상);
R1LED - 1K ~ 10K(1W) 정격 저항기;
CP1, CP2 - 전해질 470μF(전압 35 또는 50V용);
RP1, RP2 - 4.7K(1W);

증폭기 부품 목록:

IC1 - 이중 연산 증폭기 OPA2107;
(참고 - 회로도에서 연산 증폭기는 OPA2132로 지정되어 있으며 사실 처음에는 사용할 계획이었습니다.)
C1L, C1R - 0.68uF 63V(오디오 입력 신호용);
C2, C3 - 0.1 µF(필름, 연산 증폭기 안정화용)
R2L, R2R - 100K(0.5W);
R3L, R3R - 1K(0.5W);
R4L, R4R - 10K(0.5W);
R5L, R5R - 점퍼(옵션);
스테레오 잭 - 2개;

모든 것을 힌지로 만들기로 결정했기 때문에 프레임을 만들기 시작했습니다. 여기에는 정확성과 세심함이 필요합니다. 왜냐하면... 케이스는 투명하며 결함이 있으면 즉시 확인할 수 있습니다.

전원 버스에는 가정 배선에 사용되는 케이블 스크랩에서 가져온 1mm 두께의 단심 구리선을 사용했습니다.

전압이 12V이고 출력 전류가 300mA 이상인 모든 변압기 전원 공급 장치는 전원 공급 장치로 완벽합니다. 펄스형 전원 공급 장치를 사용하면 간섭이 발생할 수 있으므로 변압기 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다(헤드폰에서 지속적인 윙윙거리는 소리가 들립니다).

전원 커넥터로는 다음 커넥터를 사용했습니다. (중앙 접점은 전원 플러스입니다.)

저항과 전선의 동일한 단자를 형성하기 위해 일반 드라이버를 사용했습니다. 더 크거나 작은 반경에 대해 서로 다른 직경을 사용할 수 있습니다.

조금 더 아래로 내려가면 전원 배선이 보입니다. 전원 공급 장치의 입력에는 12V가 있으며, 이는 전압 분배기(저항기 RP1 및 RP2, 각각 4.7kOhm)를 사용하여 +6V 및 -6V로 변환됩니다. 사실 연산 증폭기에는 양극 전원 공급 장치가 필요합니다. 중앙의 와이어는 소위 "가상 접지"이며, 어떤 상황에서도 실제 접지(전원 커넥터)에 연결해서는 안 됩니다.

연산 증폭기에 대한 간섭을 줄이고 작동 안정성을 높이려면 0.1μF 커패시터와 쌍을 이루는 두 개의 대형 470μF 50V 커패시터가 필요합니다. 이렇게 하려면 연산 증폭기 단자에 최대한 가깝게 배치해야 합니다.

다음은 설치 방법을 보여주는 다양한 각도의 사진 몇 장입니다.

납땜이 끝나면 앰프 점검을 시작할 수 있습니다. 약간의 조언을 하자면, 확인하기 위해 가장 멋진 헤드폰을 사용할 필요는 없습니다. 몇 가지 간단한 조언으로 충분할 것입니다. 사실 어딘가에서 혼란스러워서 다이어그램에 따르지 않은 부품을 납땜하면 헤드폰이 망가질 가능성이 높습니다. 하지만 확인해보면 모든 것이 괜찮기를 바랍니다.

앰프는 나중에 에폭시 수지로 채워질 것이기 때문에 부을 때 정확히 본체 중앙에 오도록 조금 높이기로 결정했습니다. 이를 위해 바닥에서 작은 핀을 납땜했습니다.

앰프 디자인을 좀 더 다듬으면 좋겠다는 생각에 오디오 커넥터 스티커를 인쇄하기로 했습니다. 나는 그것을 준비했다 어도비 포토샵, 얇은 인화지에 인쇄한 후 양면 테이프로 커넥터에 붙였습니다.

한동안 나는 몸체의 디자인과 붓기용 주형을 만드는 데 사용할 재료에 대해 생각해 왔습니다. 저는 1.5mm 플라스틱을 선택했습니다. 일반 문구용 칼로도 완벽하게 절단되어 가장자리가 매우 매끄러워졌습니다.

그런 다음 동일한 것을 사용하여 채우기 양식을 디자인했습니다. 독수리. 모든 부품을 잘라내고 조립을 시작했습니다. 이 과정을 더 쉽게 만들기 위해 먼저 강력 접착제로 모든 모서리를 잡은 다음 각 솔기를 두 번 테이프로 붙여 완벽한 견고성을 보장했습니다.

부어 넣을 에폭시 수지의 양을 알아내는 가장 쉬운 방법은 틀에 물을 채운 다음 내용물을 컵에 붓고 그 양과 무게를 알아내는 것입니다. 물론 자를 이용해 부피를 측정할 수도 있지만, 나에게는 물을 사용하는 방법이 더 쉬웠던 것 같다.

투명 에폭시 수지를 사용해 채워 넣었습니다. 이 특정 수지의 경우 경화제 대 수지의 비율이 1:50이어야 합니다. 이렇게 적은 양의 경화제를 측정하는 것은 매우 어려웠으며 이를 위해 유용했습니다. 일반적으로 다양한 브랜드의 에폭시 수지에 대해 경화제 대 수지의 비율이 다릅니다. 지침을 참조하십시오.