Каждый сезон на мировом рынке появляется целая куча новых моделей фотокамер различных ценовых категорий, обладающих индивидуальными особенностями. Чтобы выбрать фотоаппарат , который будет наиболее удобен для вас во всех отношениях, я поделил все цифровые камеры на 5 категорий. Это внесет ясность в огромное количество камер, которые вы выбираете в интернет-магазинах. Согласитесь, сравнивать модели и разбираться в их многочисленных характеристиках непосредст­венно при покупке просто невозможно. Предлагаемая мной классификация позволить выбрать лучшую фотокамеру или, как минимум, обзавестись взвешенным решением до покупки фотокамеры, основанным на объективных данных.

Прежде чем заняться анализом характеристик и типов камер, определитесь со следующими вопросами:

1. Для каких целей будет использоваться фотокамера: любительская или профессиональная?
2. Сколько вы готовы потратить на устройство?

Например, профессиональная съемка помимо тщательного выбора фотокамеры подразумевает покупку к фотоаппа­рату различных модулей и дополнительных аксессуаров. Системные и зеркальные камеры требуют модернизации путем приобретения сменной оптики, вспышек и прочих комплектующих. Разумеется, большинство камер из других категорий также подлежат улучшению с помощью дополнительных аксессуаров, но в гораздо меньшей степени.

Если будущие снимки Вы предполагаете использовать в основном для публикации в Интернете, но при этом качества, обеспечиваемого смартфоном, да­же с хорошей камерой, недостаточно, то позаботьтесь, чтобы модель имела встроенный wi-fi (WLAN-модуль). Советую присмотреться к камерам с ОС Andro­id на борту, они сделают размещение фотографий в Сети еще проще. В статье будут рассматриваться только те устройства, которые обладают функционалом видеосъемки с поддержкой Full HD.

Мегазумные фотокамеры

Мегазумные камеры представляют со­бой смесь между «зеркалками» и компактными моделями. Их основной особенностью является широчайший диапазон фокусных расстояний. Данные фотокамеры всегда оснащаются большими объективами и предлагают множество ручных настроек. В таких моделях устанавливаются компактные матрицы, но «мегазумы» обладают габаритами, превышающими размеры обычных камер.

Камеры в защитном корпусе

Пользователи, предпочитающие активный отдых и экстремальные виды спорта, предъявляют особые требова­ния к цифровым камерам. Эти устройства должны быть компактными, легкими, обладать противоударным корпусом, защитой от пыли и влаги, а управление ими должно оставаться удобным в любой ситуации. При выборе такого типа камеры следует обращать пристальное вни­мание на степень защищенности.

Универсальные фотокамеры

Пользователям, которым не хватает возможностей бюджетных решений фотокамер и не радуют габариты мегазум­ных или зеркальных фотоаппаратов, стоит присмотреться к универсальным моделям. Они обладают обилием всевозможных настроек, аккумуляторами большой емкости и возможностью установки дополнительных аксессуа­ров и расширений. А большой размер матрицы, в свою очередь, по­зволяет создавать отличные снимки.

Системные камеры

В двух словах, системная камера — это «зеркалка», заключенная в легкий и компактный корпус. Это один из самых перспективных типов фотоаппаратов на сегодняшний день.

Зеркальные фотокамеры

Зеркальная фотокамера предоставляет фотографу большие возможности за счет наличия сменного объектива и ог­ромного количества ручных настроек. Для знакомства с «зеркалкой» вполне подойдет оптика, поставляющаяся в комплекте с ней (Kit — набор). Но в некоторых слу­чаях, купив модель без объектива, вы сэкономите достаточно денег, чтобы приобрести оптику с лучшими характери­стиками от стороннего производителя в зависимости от байонета камеры.

Мегазумные фотокамеры

Главной особенностью мегазумных фотоаппаратов является объектив с огромным диапазоном фокусных расстояний, предоставляющий возможность снимать как с широким углом обзора и малым увеличе­нием, так и с очень узким углом и довольно большим приближением. Главная задача производителя - уместить свето­сильный универсальный объектив в компактном корпусе. В результате приходится жертвовать либо аккуратными габаритами объ­ектива в пользу светосилы и качества оптики, либо наоборот. К тому же чем больше телескопия объектива, тем он компактнее, но тем менее надежен и долговечен. Разумеется, мегазумные фотокамеры обладают размерами, превышающими средние габариты обычных компактных моделей. Также отметим, что такие аппараты ориентированы прежде всего на увлеченных пользователей, особенно любящих поснимать панорамные фото или спортивные события.

Лучшая камера: Sony Cyber-shot DSC-HX20V

Лучшей по совокупности характеристик стала модель от Sony. Камера привлекает своей богатой функциональностью, но при этом 18-мегапиксельная КМОП-матрица имеет не очень большой физический раз­мер-1/2,3′(6,17×4,55 мм). Устройство снабжено трехдюймовым экраном и ис­пользует разъем micro-USB как для связи с ПК, так и для зарядки. Также в фотокаме­ре имеется встроенный GPS-модуль, позво­ляющий привязывать фотографии к геогра­фическим координатам и регистрировать трек, даже когда устройство выключено

Оптимальный выбор: Canon PowerShot SX240 HS

Этот фотоаппарат с весьма привлекатель­ной ценой имеет почти идеально сбаланси­рованные характеристики: баллы, получен­ные в основных дисциплинах, практически равны. Камера предлагает интересный (особенно для любителей спортивных ме­роприятий) режим видеосъемки со скоро­стью 240 кадров/с. Недостатком модели является, пожалуй, невысокое разрешение трехдюймового дисплея (461 000 точек) - у остальных представителей данной кате­гории оно вдвое больше.

Защищенные фотокамеры

Эти фотокамеры предназначены прежде всего на любителей активных и экстремальных видов отдыха. Чтобы устройства можно было использовать под водой, их корпуса сделаны полностью герметичными. Кнопки управления, которые в стандартных моделях являются главны­ми проводниками воды внутрь корпуса, в защищенных камерах не пропускают ее, а крышки отсеков для батарей и карт памяти снабжены специальными уплотняющими прокладками. Кроме того, защищенные фотоаппараты не боятся ударов, резких перепадов температуры и давления. Однако стоит иметь в виду, что степень защищенности камер различна, поэтому, приобретая такую модель, следует внимательно читать спецификацию. За защиту приходится платить как в прямом смысле (такая камера, разумеется, дороже аналогичной незащищенной), так и в переносном - эти устройства больше и тяжелее классических компактных моделей и не оснащаются поворотными дисплеями.

Лучшая камера: Panasonic Lumix DMC-FT5

Данная модель защищенной камеры позволяет снимать фото и видео на глубине до 13 м. Также Panasonic Lumix DMC-FT5 выдерживает падение с 2-х метровой высоты. При этом фотокамера демонстрирует лучшее качество изображения в классе и отлично оснащена: присутствуют встроен­ные WLAN- и GPS-модули, интерфейс NFC, а также походный набор туриста: компас, барометр и высотомер.

Оптимальный выбор: Sony Cyber-shot DSC-TX20

Данный представитель серии TX (ультра- компактных защищенных фотоаппаратов от компании Sony) с 3,3-дюймовым сенсорным экраном отличается стильным дизайном, невысокой ценой, богатым оснащением и отличным быстродействием. Это позволило модели заработать звание оптимального выбора в своем классе. Камера сохраняет водонепроницаемость корпуса до глубины 5 м, а ударопроч­ность гарантируется при падении с высо­ты не более 1,5 м.

Универсальные фотокамеры

Фотоаппараты этого класса по-прежнему остаются наиболее прода­ваемыми, поскольку являются оптимальным выбором среди всех категорий фотокамер . Они обладают впечатляющим количеством различных настроек, как ручных, так и автоматических, аккуму­ляторами достаточно большой емкости и возможностью приобретения дополнительных аксессуаров, таких, например, как отдельная вспышка, а также теле- и макроскопические насадки на объективы. Большой физический размер матрицы позволяет делать весьма неплохие кадры, а по качеству снимков при условии хорошего освещения такие фото­аппараты сравнимы с зеркальными моделями. Универсальные камеры хорошо подходят для всевозмож­ных поездок и путешествий, а так­же ситуационной съемки по принципу «увидел, достал, снял». В пользу данных устройств говорит и то, что даже многие профессионалы приобретают подобные устройства в качестве второго аппарата для повсед­невного использования.

Лучшая камера: Canon PowerShot G1 X

Лучшая камера по качеству изображения из рассмотренных, этому спо­собствует огромная для данного типа фото­аппаратов матрица, превышающая стандарт 4/3, который используется в системных камерах. Устройство предлагает массу ручных и автоматических настроек, поворотно-­откидной дисплей и множество механиче­ских органов управления. Недостатком можно назвать разве что невысокое быст­родействие - это относится и к серийной съемке, и к задержке срабатывания затвора.

Оптимальный выбор: Nikon Coolpix Р7700

Да, камера уже не является новинкой, но до сих пор конкурентноспособна. А вот почему: высокое качество изображения, прекрасное оснащение, масса ручных настроек (имеются три диска для выставления параметров, столько же выборов режимов работы и функций). Добавим к этому наличие откидного дисплея, свето­сильный объектив и самый большой оптический зум среди упоминаемых в статье. Да, и отличная цена.

Системные камеры

Производители давно искали решение преодолеть ограничения, накладываемые наличием зеркала как ключевого элемента зеркальных камер. Несколько лет назад на массовом рынке появились цифровые аппараты без зеркал, но со сменной оптикой. Их и стали называть системными фотокамерами, или «беззеркалками». Наличие большого сенсора и сменных объективов позволяет получать снимки практически такого же качества, как и у зеркальных моделей. При этом габариты, вес и цена у них меньше благодаря отсутствию зеркального блока. Картинка с объектива идет прямо на матрицу, с нее на дисплей и/или электронный видоискатель. Эта конструкция легко позволяет пользоваться поворотно-откидным дисплеем в режиме съемки и записывать видео, что у зеркальных камер требует изрядных технических ухищрений: необходимо поднимать и фиксировать зеркало, а изображение с объектива отправлять на матрицу, по сути превращая аппарат в беззеркальный.

Лучшая камера: Sony NEX-6

Качество картинки и быстродействие дан­ной модели при сравнении с конкурентами практически идеальны. Кроме того, Sony NEX-6 весьма богато оснащена. Для совер­шенства не хватает разве что подвижного дисплея, который поворачивается только в одной плоскости.

Оптимальный выбор: Sony NEX-F3

Модель Sony NEX-F3 по результатам тестов демонстрирует такие же качество изображения и разрешающую способность, поскольку использует аналогичный сенсор. Диапазон ISO у младшей модели уже, а шумы при равных ISO выше, что является следствием упрощенной электроники. Разумеется, сильно отличаются в меньшую сторону оснащение и быстро­действие. А вот время работы от аккуму­лятора даже выросло.

Зеркальные фотокамеры

Зеркальные цифровые фотокамеры в последнее время перестали быть уделом лишь профессионалов и энтузиастов. За небольшой срок появилось множество бюджетных лю­бительских «зеркалок». Такие модели предоставляют фотографу большие возможности как за счет наличия сменной оптики, внешних вспышек, устройств для макросъемки, так и благодаря впечатляющему количеству различных настроек, ручных и авто­матических. По своему устройству зеркальные фотокамеры принципиаль­но отличаются от всех других: в них изображение, проходящее через объектив, проецируется не непосредст­венно на матрицу, а на зеркальный блок, откуда затем через оптический видоискатель воспринимается глазом фотографа. Поэтому эти аппараты позволяют сразу увидеть и оценить кадр. «Зеркалки» начального уровня хорошо подхо­дят энтузиастам фотосъемки, однако большинству пользователей они могут показаться громоздкими и сложными в эксплуатации.

Лучший продукт: Sony Alpha SLT-A77

Эта камера выполнена по технологии полу­прозрачного зеркала, в рамках которой световой поток от объектива делится между матрицей и видоискателем, что повышает надежность и скорость съемки, поскольку зеркало в процессе фотографирования остается неподвижным. С другой стороны, такая конструкция несколько снижает поток света, доходящий до матрицы. Впрочем, при светочувствительности современных матриц это не очень существенно. К тому же данная камера является наиболее оснащенной среди конкурентов.

Оптимальный выбор: Canon EOS 60D

Камера с наилучшим соотношением цены и качества и при этом хорошо сбалансиро­ванным сочетанием основных параметров. К достоинствам можно отнести поворачива­ющийся в двух плоскостях дисплей (один из первых подвижных дисплеев у этого производителя) с высоким разрешением. Недостатком является невысокая скорость серийной съемки и достаточно узкий диапа­зон ISO. К тому же высокий цветовой шум делает его практически бесполезным начиная уже со значения 3200 единиц.

Дата публикации: 14.02.2017

Как выбрать фотоаппарат?

Во всём изобилии фототехники, представленной на рынке, разобраться очень сложно. Цены колеблются в широких пределах, набор функций сильно различается. Какой же фотоаппарат купить? Цель этой статьи - помочь вам выбрать камеру с учётом целей и бюджета.

Виды камер

Камера в смартфоне

Основная тенденция рынка фототехники неумолима: смартфоны совершенствуются и всё лучше справляются с задачами, для которых раньше был нужен фотоаппарат. Смартфон сегодня - это не только средство связи и фотоаппарат, но ещё и аудио-, видеоплеер, навигатор, игровая консоль и даже банковская карта с проездным. И если фотоаппарат можно забыть дома, то смартфон и его камера всегда с вами. Ещё один бонус: сделанный на смартфон снимок можно тут же отправить друзьям или опубликовать в социальной сети.

Смартфоны доступны почти каждому. Если не брать во внимание топовые модели от лидирующих производителей, то средний ценник весьма демократичен. Благодаря появлению качественных китайских смартфонов, любой желающий может стать обладателем продвинутого устройства. А вот цены на фототехнику взлетели вслед за курсом доллара: в наши дни серьёзный фотоаппарат - дорогое удовольствие.

Однако у камер в смартфонах по-прежнему есть ряд недостатков:

Низкое качество фотографий и видеороликов. В смартфонах установлены маленькие сенсоры изображения, а их размер влияет на качество картинки. Такие сенсоры создают больше цифрового шума, что особенно критично при съёмке в условиях слабого освещения. Появление в некоторых телефонах съёмки в RAW и ручных настроек - приятное новшество, но погоды оно не сделало.

EVA-L19 УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.2, 2 с, 27.0 мм экв.

Отсутствие оптического зума (за исключением нескольких специфических моделей). На смартфон нельзя качественно снять удалённый объект.

Отсутствие сменной оптики, которая решила бы проблему нехватки зума. Современные «объективы для смартфонов» представляют собой насадки на уже имеющуюся в телефоне оптику и не идут ни в какое сравнение с качественной сменной фотооптикой.

Подведём итоги. Камера смартфона пригодна для решения бытовых фотозадач, фиксации момента. Однако для более или менее продвинутой работы с фото и видео лучше выбирать фотоаппарат. Даже для ведения аккаунта в Instagram блогеры чаще используют не смартфоны, а более специализированную технику: от экшн-камер до полнокадровых зеркальных фотоаппаратов. Для профессиональной фото- и видеосъёмки тоже используются более совершенные инструменты.

Смартфон стоит рассматривать в качестве фотоаппарата, если…

• вы не планируете осваивать фототехнику и ручные настройки, а просто хотите делать симпатичные кадры и селфи;
• вы начинающий блогер и ищете бюджетную технику;
• вам нужен универсальный гаджет под все задачи: от общения в сети до съёмки простых видеороликов;
• вы фотограф, который устал носить с собой тяжёлый фотоаппарат (да-да, смартфон отлично подойдёт для многих направлений творческой фотографии).

Вот три наиболее актуальных устройства на сегодняшний день:

Samsung Galaxy S7 edge

У него одна из лучших камер на мобильном рынке: она способна выдать впечатляющий результат даже ночью. С помощью S7 edge можно сделать отличное селфи под водой! А наличие ручного режима и возможность съёмки в RAW будут полезны продвинутым любителям. Можно чуть сэкономить и купить обычный S7. У него меньше диагональ дисплея и, как следствие, чуть меньше размеры и объём аккумулятора. Экран не изогнутый, но камера как в S7 edge.

Huawei P9 и P9 Plus

Камера этого гаджета сделана совместно с профессионалами из Leica. Это самая доступная камера Leica на рынке. Здесь есть удобное фотоприложение с большим количеством режимов, ручные настройки и съёмка в RAW. Одна из главных фишек - двойная камера с двумя сенсорами: RGB и монохромным, каждый разрешением 12 Мп. Можно делать как цветные, так и чёрно-белые снимки.

iPhone 7 Plus

iPhone - один из самых мощных «двигателей» мобильной фотографии. За 10 лет существования смартфона это направление здорово продвинулось: подтверждение тому - рекламная кампания «Снято на iPhone». В iPhone 7 Plus с объективами на 28 и 56 мм (экв.) одна из лучших мобильных камер современности, возможности которой расширяются сторонними приложениями (вплоть до ручных настроек и съёмки в RAW).

Компактные фотоаппараты

Отдельный класс компактных фотоаппаратов - суперзумы (гиперзумы). Они оснащены объективами с очень высокой кратностью зума: от 30x до 83x. Компактными такие устройства назвать сложно, ведь за счёт большого объектива их размеры сопоставимы с габаритами зеркалок. Основное достоинство таких камер - «дальнобойный» зум, позволяющий снимать значительно удалённые предметы: луну крупным планом, самолёт в небе, белку в парке, синицу на ветке. В остальном такие фотоаппараты состоят из компромиссов. Небольшая матрица вкупе с длиннофокусным, но не светосильным объективом не позволит получить качественные кадры в условиях слабого освещения. Примеры моделей: Nikon Coolpix P900 , Nikon Coolpix A900 , .

Суперзумы могут заинтересовать тех, кому важны высокая кратность зума, простые решения «всё в одном» и доступная цена. Любая системная (зеркальная или беззеркальная) камера с телеобъективом выдаст заметно лучшие результаты как по качеству изображения, так и по скорости работы, но стоить будет несколько дороже и потребует покупки дополнительной оптики.

Canon PowerShot SX540 HS / (65535) УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4.5, 1/40 с

Продвинутые компактные фотоаппараты

Чтобы выжить под натиском смартфонов, компактные камеры должны были эволюционировать не только в сторону увеличения зума, но и в сторону повышения качества картинки. Сегодняшний класс продвинутых компактов представляет собой не однокнопочные «мыльницы», а серьёзные фотоаппараты, заключённые в компактный корпус и способные соперничать с зеркалками и беззеркалками.

Они оснащены большими матрицами (от однодюймовых до полнокадровых), качественными светосильными фиксами или оптикой с умеренным зумом. Такие камеры быстры и удобны в работе, позволяют настраивать все параметры съёмки. Многие продвинутые компакты хороши в записи видео: с ними можно снимать в разрешении 4К, использовать профессиональные функции видеозаписи.

Практически все современные продвинутые компакты имеют удобный откидывающийся дисплей. В некоторых моделях его можно повернуть в сторону объектива, что делает такие камеры удачным решением для съёмки селфи и записи видеоблогов. Ещё одно достоинство - продуманный дизайн.

Эталонные представители этого класса: линейка Sony RX-100 , в которой недавно появилась новинка (DSC-RX100M5), Canon PowerShot G7 X Mark II , Canon PowerShot G9 X , Panasonic Lumix DMC-LX10 и другие.

DSC-RX100M4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 30 с, 24.0 мм экв.

Такие фотоаппараты удобны в путешествии, отлично справляются с ролью второй камеры профессионала. Если вы новичок, но у вас хватает денег на камеру из этого сегмента, не скупитесь: качество фото и видео вас не разочарует.

DSC-RX100M4 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F3.5, 1/80 с, 70.0 мм экв.

Продвинутые компактные фотокамеры с большим зумом

Следует выделить в отдельный класс продвинутые компактные камеры, оснащённые крупными матрицами с диагональю 1″ и мощным зумом. Так называемые bridge-камеры унаследовали многие черты суперзумов, но имеют ряд особенностей. У них более развитое управление, позволяющее оперативно изменять настройки и снимать в ручном режиме, объектив с большой кратностью зума. Диапазон фокусных расстояний не столь велик, как у суперзумов (как правило, от 8х до 20х), но встречаются и рекордсмены с 30- или 40-кратным зумом. Примеры моделей: , Canon PowerShot G3 X .

DSC-RX10M3 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/250 с, 380.0 мм экв.

Этот класс фотоаппаратов будет интересен тем, кто хочет перейти с простого суперзума на что-то более совершенное, но пока либо не может позволить себе системную камеру, либо не хочет связываться с громоздкими сменными объективами.

Canon PowerShot G3 X / (65535) УСТАНОВКИ: ISO 4000, F5.6, 1/125 с

С такими камерами комфортно путешествовать, снимать семейные и бытовые сюжеты. Качество картинки значительно выше, чем у суперзумов. Но надо иметь ввиду, что по размеру они могут быть сопоставимы с системными (зеркальными или беззеркальными) камерами и несколько уступают им в качестве изображения из-за меньшего размера матрицы.

Зеркальные фотоаппараты

Зеркалка - отличное решение для фотолюбителя, который планирует совершенствовать своё мастерство, учиться, использовать все творческие и технические приёмы съёмки. Зеркальные аппараты оснащаются большими матрицами (полнокадровыми или стандарта APS-C), благодаря которым можно получить очень высокое качество изображения. Они очень гибки в работе и подходят для всех видов съёмки. Нужно только правильно подобрать объектив.

Почему зеркальный фотоаппарат так называется? В основе его конструкции лежит подвижное зеркало, необходимое для визирования кадра через оптический видоискатель.

Зеркалки, рассчитанные на новичков, можно приобрести с объективом в комплекте. Такие торговые предложения имеют маркировку kit. «Китовый» объектив идеально подойдёт начинающим фотографам. Профессионалы выбирают оптику под свои задачи, заказывая камеру без объектива в комплектации body.

X-T2 / XF10-24mmF4 R OIS УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/8 с, 15.0 мм экв.

Зеркальные камеры начального уровня стоят относительно недорого. Они способны дольше работать на одном заряде батареи, чем компакты и беззеркалки. Это очень важно в путешествии и на ответственных съёмках.

PENTAX K-1 / HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 24.0 мм экв.

Все современные модели имеют богатые возможности видеосъёмки. Если аппараты начального уровня станут просто хорошей семейной видеокамерой, то некоторые продвинутые модели вполне подойдут для профессиональной работы с видео.

ILCA-99M2 / 135mm F1.8 ZA УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 1/100 с, 135.0 мм экв.

Однако фотоаппараты этого класса крупные. Это обусловлено их конструкцией с зеркалом внутри, сменными объективами и крупной матрицей. Размер зеркальной камеры будет зависеть от размера установленной на неё оптики.

Canon EOS 5D Mark IV / Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/60 с

Зеркальный фотоаппарат - это целая система устройств и аксессуаров. За покупкой камеры могут последовать расходы на объективы, вспышки и прочие принадлежности, которые будут необходимы, если вы всерьёз займётесь фотографией.

Беззеркальные фотоаппараты

Беззеркалки оснащаются матрицами форматов 1″, Micro 4/3, APS-C и даже полнокадровыми. Не так давно появились и первые представители среднеформатных беззеркальных камер.

На рынке есть модели для начинающих и профессионалов. Беззеркалки полюбились и видеографам: некоторые из них позволяют профессионально работать с видео, у многих есть функция 4К-записи. Существуют модели, которые позаимствовали многие функции и возможности у профессиональных видеокамер.

ILCE-6300 / FE 35mm F2.8 ZA УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/500 с, 52.0 мм экв.

Но и недостатки у беззеркалок имеются. В среднем беззеркалка «живёт» на одном заряде батареи в 1,5–2 раза меньше зеркалки. Плюс автофокус уступает по скорости зеркальным камерам.

X-T2 / XF10-24mmF4 R OIS УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/125 с, 18.0 мм экв.

Но это не касается продвинутых моделей: многие фотоаппараты имеют очень мощную систему автофокусировки, способную подчас превосходить по скорости зеркалки. Ещё одним достоинством является возможность устанавливать через адаптеры объективы других фотосистем. Существуют адаптеры, поддерживающие автофокусировку и даже увеличивающие светосилу объектива! С помощью них можно значительно расширить парк используемой оптики без потери функциональности фотоаппарата.

Константин Воронов

Профессиональный фотограф с десятилетним опытом работы. Шесть лет занимается преподавательской деятельностью. По образованию журналист, автор курсов и обучающих статей по фотографии. Сфера интересов - пейзажная, предметная, портретная фотография.

Здравствуйте, коллеги! Попробую сегодня рассказать, как выбрать фотоаппарат для любителя, то есть человека, который не совсем уже новичок в фотоделе. Ну и как обычно, у меня здесь свой особый взгляд: мы выбираем не просто аппарат, но аппарат для .

Начать хотя бы с того, что потребительские «фотомыльницы» вам уже не подходят. Скорее всего, вы с такого фотика и начинали, правда ведь? «Мыльница» бывает первым купленным фотоаппаратом, скорее как игрушка. Когда вы с ней наигрались, когда насмотрелись высококлассных снимков настоящих мастеров, когда вы поняли для себя, какие снимки, в каком жанре вы сами хотели бы делать - вы понимаете, что «мыльницы» вам явно мало! Возможности у неё не те.

Таким образом, выбор наш сужается - компактные фотоаппараты из нижней ценовой категории не рассматриваем. Хотя, спорить на этот счёт, конечно, никто не запрещает! 🙂 Однако, нам нужно выбрать цифровой фотоаппарат, который будет решать наши фотографические задачи, а не который кто-то в Интернете считает самым лучшим!

А уж тем более, если вы планируете заниматься стоковой съёмкой, аппарат будет нужен не в качестве игрушки, а в качестве рабочего инструмента.

Критерии выбора фотокамеры

Как всегда, когда нам нужно сделать правильную покупку, в частности, выбрать хороший фотоаппарат для любителя, мы должны руководствоваться некими вешками, которые обозначат зону наших приоритетов. Ну вот, если бы передо мной стоял вопрос выбора новой камеры, как бы я сам это делал?

Поскольку я стоковый фотограф (хотя и хреновый), то главным критерием выбора для меня будет какие снимки я собираюсь делать в дальнейшем? Мы с вами уже договорились с самого начала, что мы продвинутые любители, значит некоторый опыт фотосъёмки у нас уже есть. Поэтому можно проанализировать: что нам до этого момента нравилось снимать, что именно мы снимали чаще всего? И будет целесообразно выбирать аппарат именно для этих сюжетов. А для тех, кто уже пробует себя на фотостоках, есть и ещё один критерий: какие жанры стоковой съёмки больше нравятся?

Будем ли мы снимать городские сценки и жанр на улицах? Или природные пейзажи? Или работать в домашней студии, например, снимать предметку, натюрморты и еду? Или неспешные студийные портреты? Или динамичные спортивные соревнования, или светскую хронику в тяжёлых условиях тёмных клубов? Для каждого жанра наилучшим образом подходит свой класс техники. Конечно, всё это можно фотографировать и одним и тем же аппаратом. Но речь идёт об удобстве! О максимальном раскрытии всех потенциалов, а не о том, чтобы «сфоткать хоть как-нибудь».

Компактные аппараты разной степени продвинутости

Идеально подходят для семейной съёмки, без всяких претензий на какие-либо продажи, заказные съёмки и т.д. Это будут фотки «на память», вроде «как мы ездили купаться», «как мы строили гараж», и тому подобное.

Компакты как раз для такого использования и придуманы.

• Они маленькие и лёгкие, объектив часто полностью прячется в корпус, и фотоаппарат становится похож на мобильник - просто плоская коробочка. Преимущества очевидны - аппарат помещается в любой карман.
• Они несложные в работе; часто у них бывает всего одна кнопка и переключатель сюжетных программ. То есть самый минимум, который только позволяет ему работать фотоаппаратом. Преимущества тоже очевидны - думать не нужно. 🙂 Каждый сможет повернуть колёсико на нужную сюжетную программу и нажать на кнопку.
• Эти сюжетные программы представляют их себя заранее подготовленные настройки для тех или иных бытовых сцен и сюжетов - пейзаж, портрет, макро, и так далее. Например, когда вы ставите программу «пейзаж», процессор камеры уменьшает диафрагму для того чтобы ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) стал пошире. Это приведёт к тому, что и передний план, и задний план окажутся в резкости, что для пейзажа как раз и важно. А если вы ставите программу «спорт», то процессор уменьшает выдержку, чтобы избежать смаза. И так далее. И во многих моделях компактов эти настройки нельзя изменить вручную.

Если кто-то подумает, что подобные простейшие фотокамеры для работы на фотостоках не подходят, то он ошибётся. Они подходят, но правда для ограниченного круга сюжетов. Например, вы сможете снимать (и продавать на стоках) городские жанровые сценки. Такие, где не требуется ловить точные моменты (потому что лаг затвора вам это не позволит, а он характерен в разной степени для всех компактов). Но городские пейзажи, гуляющие в парках люди, виды набережных, памятники и так далее - это всё и для компактов доступно, и вполне на стоках продаётся!

По мере роста стоимости компактные фотоаппараты приобретают дополнительные настройки и функции, у них повышается удобство. Объектив приобретает нормальные очертания и качества, перестаёт прятаться в корпус. Старшие модели уже сложно отличить от зеркальных камер! Как по внешнему виду так и по возможностям. И назвать их компактными уже сложно. Фактически это те же зеркалки, только без зеркала, и объектив нельзя сменить. Раньше их называли «просьюмерки», нечто среднее между профессиональными и потребительскими фотоаппаратами.

И конечно, для заработка на фотобанках такие аппараты подходят полностью.

• Они всё ещё достаточно малогабаритные, не такие громоздкие, как топовые зеркальные - их можно легко брать с собой в путешествия,
• Они обладают всем спектром настроек, имеют ручные режимы, позволяют полностью контролировать процесс фотосъёмки во всех возможных условиях,
• Они часто имеют очень приличные объективы и такие же матрицы, что даст возможность делать фотографии, неотличимые по качеству от снимков с профи-зеркалок,
• У них не снимается объектив, и значит, вам не придётся регулярно чистить матрицу и ретушировать на снимках пятна от пыли.

Честно скажу - если бы мне предстояло сейчас покупать фотоаппарат «для себя», я купил бы именно продвинутый компакт! Может быть, не самый дорогой и навороченный, но из верхнего ценового диапазона.

Беззеркальные фотоапараты

Это порождение совсем недавнего времени. Выглядят они часто как настоящие компактные «мыльницы», только позволяют менять объективы!

Это вид фотоаппарата со сменной оптикой, наделенный многими преимуществами зеркальных аналогов: ручным режимом, качественными снимками, большой матрицей, отменной скоростью съемки. У этих устройств нет зеркала и оптического видоискателя, поэтому они имеют относительно небольшой размер. Это позволяет их справедливо назвать продвинутым компактом со сменной оптикой, к слову, которую еще необходимо найти в продаже.

Намереваясь приобрести беззеркалку, необходимо понимать, что функционально она не превосходит зеркальную камеру, а стоит при этом достаточно дорого. Но если вы цените компактность и легкость устройства, вкупе с высоким качеством съемок, на такие устройства можно обратить внимание.

Я в фотобанке Лори года два назад начал замечать фотографии, сделанные на такие аппараты. Их пока мало, но со временем становится всё больше. Качество вполне позволяет принимать их в базу Лори, замечаний у инспекторов обычно не бывает. Если только сам фотограф не наделает ошибок; но ошибки можно делать даже с самой крутой и профессиональной камерой в руках.

Зеркальные фотокамеры

Считается, что профессионального фотографа без зеркального фотоаппарата не бывает. 🙂 Что ж, приходится с этим согласиться. Зеркалки предназначаются как минимум для продвинутых пользователей, имеющих представление о фотографии и намеревающихся дальше совершенствовать свое мастерство. Их задача - обеспечить владельцу максимально качественное изображение, отражающее индивидуальный взгляд фотографа на мир, что не могут предоставить образцы класса «наводи и снимай».

Такую технику неудобно брать в путешествия и на отдых, она тяжелая и объемная.

Хотя, конечно, профессиональные пейзажные фотографы так и делают; таскают с собой в походы помимо обычного рюкзака ещё и кофр с фототехникой под двадцать килограммов весом. Им нужно привезти в редакцию высочайшего качества снимки, которые подходят для печати на бумаге, зачастую ещё и в крупном, выставочном формате. Только зеркальные камеры могут это обеспечить.

Лучше всего использовать зеркалки в студии или при съемке на заказ. Свадьбы, например, чем многие фотографы промышляют. Для студийной работы (а это может быть и ваша квартира) зеркальные аппараты приспособлены идеально. Но они также идеальны для репортажей, спорта, клубных мероприятий и т. д., то есть там, где нужно снимать очень много и быстро, или там где недостаток освещения. Я одно время занимался съёмками рок-концертов в небольших клубах, и могу подтвердить, что с продвинутой профессиональной зеркальной камерой это было бы намного проще! А мне приходилось работать с простенькой Nikon D50.

Профессионалы обычно используют при работе с ними ручной режим. Это позволяет проявить индивидуальную технику съемки и свидетельствует об определенном уровне мастерства. Некоторые зеркалки оснащаются и автоматическим режимом, но только младшие модели; старшие и топовые их не имеют, у них нет переключателей сюжетных программ.

Важной отличительной чертой зеркальных аппаратов является доступность использования сменных объективов, так как возможности одного не позволяют производить качественную съемку в различных условиях. Также могут понадобиться и другие аксессуары - внешняя вспышка, трансмиттер для студийных моноблоков, карты памяти, светофильтры, внешние батарейные ручки и многое другое. В итоге делаем вывод - зеркальный фотоаппарат подходит для серьезных занятий фотографией. Читай - для заработка. Если ваши интересы ограничиваются съемками купания в море или обезьянок в зоопарке для домашнего просмотра и вы решаете какой фотоаппарат купить, не стоит тратить лишних денег - лучше присмотреться к другим моделям, о которых я писал выше.

Какие характеристики предпочесть?

Давайте теперь кратко про параметры цифрового фотоаппарата, на которые надо обращать внимание при выборе.

ISO - чувствительность фотокамеры к свету; чем выше этот параметр, тем в более тёмных условиях можно фотографировать. Производители нередко устраивают гонку чувствительностей - у какой камеры ISO выше. Или заявляют максимальные значения ISO, преподнося это как достоинство своей модели.

Обращать внимание на эти рекламные заманухи вам не стоит. Снимать следует на минимальной ISO; чем меньше, тем лучше. Чем выше вы поставите чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. При работе на фотостоках это означает - тем выше риск, что фотографию не примут. Если бы я выбирал новый цифровой фотоаппарат, то отдал бы предпочтение тому, у которого минимальная чувствительность равна 100. А ещё лучше, если камера может выставить дробное ISO, за счёт чего его можно уменьшить до 50!

Иными словами, значение при выборе имеет не наибольшее, а наименьшее значение ISO. Но в магазине вам про это никто не скажет. 🙂

Разрешение камеры - показатель, отражающий количество светочувствительных элементов-пикселей на матрице фотоаппарата. Чем их больше, тем точнее получается снимок. Сегодня, зачастую, разрешение фотокамер превосходит возможности их объективов, а самое главное квалификацию их обладателей. Для любого новичка, создающего стандартные снимки, уже 10 Мп будет за глаза, а большинство фотоаппаратов имеют гораздо большее разрешение.

При этом необходимо четко понимать - размер матрицы и количество пикселей, вещи неодинаковые! На очень маленькой матрице (размером со спичечную головку!) может быть и 16, и 20 мегапикселей! Такое характерно для потребительских компактов, и это не более чем маркетинговый обман. Очень маленькие по размеру пиксели приводят к ухудшению картинки. Это связано с электронными эффектами; грубо говоря, заряды легко перетекают с одного слишком маленького пикселя на другой. И наоборот, мой старенький аппарат Nikon D50 имеет матрицу примерно в половину стандартного фотографического кадра 23х15 мм, и на ней всего 6 (шесть) мегапикселей! Это означает, что размер каждого пикселя весьма большой, и про качество картинки беспокоиться совсем не стоит. Если только я сам при съёмке не налажаю.

Начали появляться новейшие технологии матриц, как например, заднее переотражение, когда когда свет от объекта проходит через пиксель дважды - сначала прямо, а потом обратно, отразившись от подложки матрицы. Так работают глаза у многих животных, например у кошек - поэтому их глаза и светятся в темноте. Качество фотографий, как говорят, очень резко повышается. Но я смею думать, что такое положение (чем меньше на матрице светочувствительных элементов, тем лучше картинка) будет сохраняться всё же ещё долго.

Кратность зума (Zoom с англ. «увеличение изображения») - отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. К примеру, объектив с фокусным расстоянием 35-105 мм будет иметь трехкратный зум, который обычно указывается на устройствах как 3х. Существует два вида ZOOM:

• Оптический - характеризует оптическую систему устройства. Процесс приближения/удаления объекта осуществляется посредством сдвига линз в объективе при неизменности остальных параметров камеры. Благодаря этому обеспечивается хорошее качество фотографий. Вывод - стоит выбирать объектив с большим оптическим зумом,
• Цифровой (digital zoom) - часто используется маркетологами как манок для дилетантов, хотя никакого реального увеличения снимка не происходит. Все дело в том что digital zoom просто растягивает изображение, подобно тому, как мы это привычно делаем на планшете, раздвигая изображение пальцами. В результате создается иллюзия увеличения, нередко приводящая к потере качества изображения.

Возможность съёмки видео . Эта функция есть теперь почти у всех камер. Полезно со всех точек зрения. На бытовом уровне вы сможете показывать вашим близким видеоролики с последних ваших шашлыков или путешествия по тёплым морям. А фотостокеры знают, что продажи футажей (коротких видеороликов) стремительно завоевали популярность, и теперь нет, пожалуй, уже ни одного фотобанка без такого контента. Футажи стоят существенно дороже неподвижных фотографий. Я замечаю, что некоторые успешные в прошлом стоковые фотографы постепенно уходят в съёмки футажей чуть ли не целиком, прекращая фотографировать традиционным способом.

Эргономичность - важный параметр фотоаппарата, на который мало обращают внимание продавцы. Между тем это очень важный показатель функциональности и удобства пользования устройством. Согласитесь, хочется удобно держать в руке фотоаппарат и не разбираться часами в хитросплетениях настроек. Хочется, чтобы все кнопки были под рукой, чтобы пореже приходилось лазить в меню для настройки чего-то. А большой задний экран очень удобен для оценки кадрирования и качества.

Ещё обращайте внимание на мелкие детали. Например, вам скорее всего будет нужен «горячий башмак» для внешней вспышки. Обычно он есть всегда, кроме дешёвых компактных камер. Ещё рано или поздно потребуется гнездо для штатива.

Ну и есть еще ряд параметров, которые сложно оценить однозначно. Например, высокая скорость серийной съемки хороша при работе над фоторепортажем. Но нужно ли это вам, если вы снимаете дома натюрморты или еду? Или большой вес - конечно, не очень комфортно снимать тяжелой фотокамерой, однако, с другой стороны, это прямое свидетельство его механической прочности и надежности, а это бывает важно в тяжёлых условиях, например в музыкальном клубе. Где вас запросто могут приложить локтем, облить пивом, сбить с ног в толпе и так далее. 🙂

В общем, фотоаппарат в наше время должен быть у всех. Выбирайте, какой вам больше всего подходит, и снимайте. Путь от съёмки котиков до собственной крутой фотостудии не так уж и невозможен. 🙂
И добро пожаловать на фотостоки!

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Теоретически, чем больше мегапикселей – тем лучше. Однако, производители знают, что покупатели в первую очередь смотрят на этот параметр, и поэтому в дешёвые модели часто ставят матрицы с запредельным количеством мегапикселей.
Пример: матрица профессионального Canon EOS 5D за 100 тысяч рублей – 23 мегапикселя, и матрица дешёвого Recam за 3 000 рублей – 21 мегапикселя. Но это не значит, что профессиональный Canon и «мыльца» Recam снимают одинаково хорошо.

Важен физический размер матрицы (измеряется в миллиметрах), и аппаратно-программная начинка фотоаппарата. В том же Canon размер матрицы достаточно большой, что бы устранить цифровые шумы, а оптика даёт хорошую фокусировку. И наоборот, в Recam’е маленькая матрица очень сильно «шумит», а плохая оптика не даёт чёткой картинки.

APS, Four Thirds, Full Frame матрицы

• APS – это матрицы, у которых соотношение ширины и длины равно 3:2.
• Four Thirds – матрицы с соотношением длины и ширины равным 4:3.
• Full Frame – «полноразмерная» матрица, как у плёночных фотоаппаратов – 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Это отношение размера матрицы к размеру кадра на фотоплёнке. Стандартная фотоплёнка имела кадр 36 х 24 мм, на этот размер была рассчитана и вся оптика. Сегодня матрицы делают обычно меньшего размера, отношение «классического» кадра 36 х 24 к размерам цифровой матрицы на называется «кроп-фактором». Чем он меньше – тем больше шансов, что это будет высококачественная матрица.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите.
Если хотите просматривать фотографии на экране монитора – то для HD-качества нужно 1920х1080 точек, или всего 2 мегапикселя.
Для печати с качеством 300 точек на дюйм (300 dpi – стандартное качество) на листе формата 13х18 сантиметров нужно 1600х2200 точек – 3,5 Мегапикселя, на листе формата 20х30 сантиметров - нужно 2400х3550 точек – 8,5 мегапикселей.
Как видите, потребности весьма скромные.
Десятки мегапикселей нужны только для того, чтобы потом увеличить фрагмент изображения, либо компенсировать недостатки матрицы – взять большое изображение «посредственного» качества и уменьшить его до приличного (см. « »).

Вывод: ни физический размер матрицы, ни количество мегапикселей на прямую не связаны с качеством снимка. Единственный объективный способ оценить качество - сделать пробные снимки (см. « »).

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты (кроме специальной оптики для зеркальных камер), является возможность «увеличения» - изменения фокусного расстояния.

Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. От фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр. Аналогично в кадр фотоаппарата с большим фокусным расстоянием не войдёт целиком большое здание на улице (см. « »)

Zoom бывает оптическим и цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на весь экран - и вы увидите на сколько заметное ухудшение). Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический, и обязательно смотрим на фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
И наоборот, чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!
«Эквивалентное» фокусное расстояние можно также вычислить, зная кроп-фактор объектива: нужно умножить значения фокусного расстояния на кроп-фактор.

«Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм, максимальное – достаточно 85 мм.

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» камеры могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».

Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы:-)
Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы не будете пользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».

Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой. Лучше взять качественный «полупрофессиональный» фотоаппарат, чем «профессиональный» без качественной оптики.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно зеркальный фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit (для зеркальных камер)

Качественная оптика часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив. Такая поставка называется «Body».

«Body» - это значит вы покупаете только аппарат, без объектива (объектив – за отдельную плату).

Поскольку большинство покупающих зеркальные камеры профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше всего подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.
Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

«Kit» - это зеркальный фотоаппарат с объективом (объектив «начального» уровня, но это уровня хватает большинству любителей).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – выбирайте объектив, и покупайте «Body». Если не намерены тратиться на объективы – покупайте «кит» - покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View (в зеркальных фотоаппаратах)

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив проходит в оптический видоискатель.
В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако, с ростом популярности зеркальных фотоаппаратов, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

«Live View» удобен тем, что вы можете оценить правильность настройки (выдержка, диафрагма, баланс белого) ещё до того, как сделаете снимок.

Вывод: зеркальную камеру лучше покупать с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя...

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, никогда не указывается в характеристиках - это количество цифрового шума на снимке.
Вы наверняка замечали, что на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски – по-научному эти хаотические искажения называются «цифровой шум».

Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием цифрового шума нет.

Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать их качество. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO = 50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO... Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.

Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно уже снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO – лучше если оно не ниже 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на фотографиях на границах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По-научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество оптики можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которые стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот если при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).

Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: «улица», «дом», «вечер», «плохое освещение». Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.

Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».

Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.
От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.

Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Обратная засветка матрицы

Разумеется, никакой «обратной засветки матрицы» в этой технологии нет – на матрицу с обратной стороны никто не светит, хотя некоторые слои действительно меняются местами.

Чтобы понять, как это работает, представьте себе матрицу в виде слоёного пирога. Первый слой – это основа (прочная подложка), на которую будет крепиться всё остальное. Второй слой – светодиоды. Третий слой – электрическая проводка (электрические выводы от светодиодов). Четвёртый слой – светофильтры. Пятый – линзы (микролинзы – для каждого пиксела на матрице).

Какой бы тонкой не была электрическая проводка (третий слой) – она всё-таки уменьшает максимально возможную поверхность светодиода. Поэтому применяют «обратный порядок» слоёв – сначала на подложку монтируют всё электропроводку, а уже на неё – светодиоды. В результате теперь ничто не мешает использовать всю площадь матрицы под светодиоды, а значит (при прежних размерах) чувствительность увеличивается.

Понятно, что такая технология гораздо сложнее, а поэтому дороже. Несколько лет назад она использовалась разве что для астрономических приборов. Но с течение времени удорожание производства стало не таким существенным, и сегодня матрицу с «обратной засветкой» применяют в «бытовых» фотоаппаратах.

Ночная съёмка без штатива

Суть технологии в том, что вместо того, чтобы проводить продолжительную по времени съёмку её делят на временные отрезки.

Представьте себе, что вы держите объектив открытым 4 секунды, каждую секунду поворачивая его на 1 градус. В результате у вас получится снимок, где фотоаппарат повернулся на 4 градуса – т.е. довольно смазанное изображение. А теперь представьте, что вместо 1 снимка за 4 секунды вы сделали 4 снимка по 1 секунде – тогда на каждом поворот составит всего 1 градус, т.е. «размытость» будет в 4 раза меньше.

По такому принципу и работает ваш аппарат – он делает несколько снимков, на каждом из которых аппарат «не успевает» сместиться и «размыть» изображение, а потом соединяет все снимки вместе – суммируя их.

Использование такой технология также позволяет также бороться с шумами. Ведь «шум» - это случайно возникающие случайные цветные точки на снимке. Соответственно, если такая точка есть на одном снимке, а на остальных отсутствует – значит это «шум», и её можно безошибочно отсечь.

Вывод: «ночная съёмка без штатива» - полезная функция, при умелом применении.

Пробные снимки

Пробные снимки лучше всего покажут вам – стоит ли покупать выбранный фотоаппарат.

Пробные снимки лучше делать на свою флеш-карту (заранее договорившись с продавцом). На снимках должны быть «сложные» условия – перепады освещённости в одном кадре, резкие границы чёрного и белого (можно снять хотя бы надписи на ценнике), мелкие объекты (например, снять денежную купюру, или ценники вдалеке).

Сделанные снимки лучше просматривать дома не компьютере при большом увеличении. Если такой возможности нет – прямо в магазине выберите режим просмотра, и выберите максимальное увеличение. Вас должны насторожить цветные полоски на границе чёрного и белого, нечитающиеся надписи на ценниках, и цветная рябь при съёмке однотонных объектов.

При пробной съёмке не забывайте выставлять правильно баланс белого: в магазине это должен быть режим для люминесцентных ламп.

Время работы аккумуляторов

Производители часто указывают время в количестве фотографий. Это довольно лукавая величина, под которой может подразумеваться что угодно.
Скорее всего, под этим понимается количество снимков, которое можно сделать без остановки при нормальных условиях без включения и выключения, при выключенном дисплее. Не попадайтесь на эту уловку!

У компактных моделей при включении энергия тратится на то, чтобы «выдвинуть» объектив, при выключении – на то, чтобы «задвинуть» объектив обратно в корпус аппарата. Энергия тратится на работу дисплея. Скорее всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию.

Также много энергии потребляет процессор при обработке снимка – поэтому, например, при ночной съёмке на одну фотографию уходит гораздо больше энергии, чем днём.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Флэш-карта

Флеш-карты разных форматов сегодня отличаются разве что скоростью передачи данных. Для любителя, который не делает больших серий (когда за секунду снимается несколько кадров), скорость не важна.

Различается только стоимость флеш-карт различных форматов. Выберите ту, которая подходит вам по объёму и по стоимости.

Обратите снимание, что флешка (USB-носитель), которыми мы пользуемся для обмена файлами и флеш-карта для фотоаппарата – это совершенно разные вещи!

Вывод: интересуемся стоимостью сменных flash-карт.

Интерфейс передачи данных

Сегодня фотоаппараты обычно присоединяются к компьютеру через USB-кабель, и видятся как внешний жёсткий диск. Однако, может встречаться возможность подключение аудио-видео кабеля для подключения, например, к старым моделям телевизора для просмотра.

Для перезаписи на компьютер нужен только интерфейс USB (USB-2, USB-3 – чем больше цифра, тем выше скорость).

Интерфейс Wi-Fi позволяет подключаться к камере удалённо, без кабеля. Это удобно, если нужно вывести снимок прямо на принтер с Wi-Fi интерфейсом.

Wi-Fi удобен, если нужно сразу передать снимок сделанный фотографом в интернет. Фотограф не отвлекается на переписывание фотографий, а продолжает снимать, а его напарник с ноутбуком сам выискивает нужные снимки прямо на фотоаппарате и может дальше публиковать их не дожидаясь окончания события.

Wi-Fi удобен, если есть опасность, что вашу флеш-карту изымут. Можно настроить передачу снимков, например, на смартфон вашего напарника. Тогда фотограф снимает событие, и все снимки автоматически передаются на смартфон другого человека. Когда охрана задерживает фотографа – тот спокойно отдаёт ей флеш-карту, ведь снимки уже находятся в другом месте.

Некоторые фотоаппараты позволяют удалённо управлять ими через Wi-Fi. Например, что бы снять пейзаж холодной ночью: вы ставите фотоаппарат на штатив, а сами залезаете в тёплую машину и в тепле делаете ряд снимков, пока качество не устроит вас.

Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает - матрица становится чистой без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна:-)
Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем.

Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Подержите аппарат в руках. Большие аппараты смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?
Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки, а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Вывод: для оценки удобства интерфейса попробуйте найти функции, которыми часто будете пользоваться.

Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон о защите прав потребителей допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другую камеру.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, у профессиональных моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерных программ. Говоря просто, изменяют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Выбор фотоаппарата зависит от задач, которые вы перед ним ставите.

Главное, чтобы вам было удобно работать с ним, и носить с собой.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom"а, и практически идентичными функциями могут стоить 200$, а могут 2000$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

Напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Последнее обновление статьи - весна 2017 .

См. также: Как выбрать цифровую видеокамеру > Авторские права на данную статью принадлежат Калашникову Николаю. Если вы увидите на другом сайте статью слово в слово повторяющую написанное здесь, знайте - авторы сайта украли её у меня. Если вы увидите на другом сайте статью, повторяющую смысл и хронологию моей статьи, но с заменой некоторых слов, знайте - эта статья была у меня также украдена. (Я знаю, по меньшей мере, десяток таких сайтов; мне прислали даже несколько сканированных журналов, перепечатавших мою статью от имени другого автора.) Я стараюсь обновлять статью примерно раз в пол года: появляются новые технологии, новые параметры – всё это требует актуализации информации. Из архива. Техника, которой я пользуюсь